1.Denominación de Origen de la Castaña:

El pasado junio se creó la Asociación Pro-Denominación de Origen “Castaña Valle del Genal”, con el objetivo de redactar un expediente de solicitud de reconocimiento de tal distintivo de calidad. En el encuentro de esta semana, D. Francisco Rodríguez Conejero, Inspector de calidad de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, explicó los distintos tipos de protección de alimentos que la Unión Europea establece actualmente y después se centró en la Denominación de Origen, por ser ésta la que mejor se adapta a nuestra castaña, pues las zonas de producción y elaboración coinciden. Detalló el estudio justificativo a realizar, el pliego de condiciones, el manual de calidad, la inscripción de la marca en el Registro Mercantil, la estructura de control (Consejo regulador), el proyecto de Reglamento y el logotipo que aparecería en los sacos y productos a base de castañas. Como ha ocurrido con la recientemente solicitada Denominación de Origen del Queso de cabra Serranía de Ronda, el CEDER apoyará técnica y financieramente este proyecto. Al final de la reunión, la Asociación, en Asamblea, eligió los cargos preceptivos, siendo elegido D. Antonio Sánchez Gil, Alcalde de Parauta, como Presidente.

2.Estudios sobre el Castañar:

D. Octavio Arquero, del CIFA de Córdoba y D. Antonio Trapero, de la Universidad de Córdoba, expusieron los estudios que están llevando a cabo sobre los castañares andaluces. Se centraron en unas primeras conclusiones de interés para el sector: buscar valores añadidos como transformar el máximo de productos in situ, mejorar la comerciali-zación, integrar más el castañar en la economía de los pueblos mediante certámenes, agroturismo, etc., buscar ayudas y apoyo y mejorar el manejo agronómico actual. Este último punto referente a las técnicas de cultivo fue desglosado así: evitar el monocultivo de castaños intercalando parcelas de cerezos y nogales, mantener la pilonga como variedad principal y varias como secundarias, para polinización y para alargar la recolección, buscar la castaña temprana por ser más cara, implantar patrones de híbridos que son más resistentes a la tinta, acortar la entrada en producción para evitar que unos castaños se den sombra a otros, mecanizar la poda y mejorar su técnica en cuanto a formación, producción y rejuvenecimiento, ir al no laboreo en aquellas parcelas de pendiente fuerte, abonar de una forma racional y controlar las plagas y las enfermedades.

3.Castañar ecológico:

Dña. Eva Torremocha, técnico agrícola del CEDER Serranía de Ronda, definió la agricultura ecológica como modelo productivo que busca compatibilizar la obtención de alimentos de calidad con la conservación medioambiental. Los puntos básicos son combatir la hierba y el matorral con ovejas o con desbrozadora, nunca con herbicidas, abonar con estiércol, hojas u otra materia orgánica, no con abono químico de síntesis y combatir los insectos, hongos, etc. con métodos autorizados, no con plaguicidas. Los castañeros interesados han de inscribirse en un organismo de control, seguir las prácticas fijadas en el Reglamento y pasar un año en reconversión. Pueden acogerse a una ayuda de 19.800 ptas. por hectárea en ecológico. Una buena parte de los castañares del Genal son ecológicos de hecho, luego el serlo “de derecho” también es fácil y supondría una revalorización de la castaña.

4.Valoración de la campaña 2001:

Las cerca ya de 4.000 Has. de castañar plantadas en Igualeja, Pujerra, Jubrique, Cartajima, Genalguacil, Parauta, Faraján, Júzcar, Benalauría, Benadalid, Alpandeire, Benarrabá, Alga-tocín, Gaucín y Atajaque, los 15 municipios del Valle del Genal, con ese orden en cuanto a superficie de castaños, han producido 3,5 millones de Kgrs. de castañas, un 20% menos de lo previsto en primavera, debido a la falta de lluvia del 15 de agosto al 15 de septiembre; el calibre ha sido aceptable; el precio ha oscilado de 400ptas. al inicio (finales de septiembre) a 100 ptas. al final de campaña (últimos días de octubre), con una media de 165 ptas/kgr. Esto supone una facturación aproximada de 600 millones de ptas., cantidad modesta si la comparamos con otros sectores agroali-mentarios, pero muy importante para estos pequeños pueblos de escasos recursos y en proceso de despoblamiento.
En definitiva, la Oficina Comarcal Agraria de Ronda desea seguir apoyando al sector de la castaña, mediante información a los agricultores, divulgación de estudios y experiencias y defensa de sus intereses. De hecho, la Consejería de Agricultura y Pesca está intentando que la castaña entre en la OCM de frutas y hortalizas, como lo está la almendra, al objeto de beneficiarse de las medidas dispuestas. Pero el sector ha de querer modernizarse, aceptar el apoyo de las instituciones y, sobre todo, unirse.
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Artículo de Juan Luis Muñoz Roldán publicado en el número 13 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2001.

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Las tierras que él trabaja eran de sus abuelos maternos que siempre vivieron del campo. Su madre si era de Igualeja, y su padre era de un pueblo de Cádiz, El Gastor. Las tierras, ahora mismo son de él y sus hermanos.

Cuando era pequeño, sus padres se fueron a Barcelona a trabajar. Su padre era funcionario y lo destinaron allí, pero siempre que podían venían al pueblo sobre todo en el verano.

Este año, dice que la cosecha, para él ha sido buena, pero el problema con la huelga del transporte, ha hecho, que se venda un poco más tarde la castaña, y se haya pagado un poco más barata.

En el pueblo de Igualeja casi el 100% de la población tiene tierras, sobre todo castaños, suelen pasar de padres a hijos, y al unirse en matrimonio unas familias y otras, así van aumentando las propiedades. Dice José Antonio, que en Igualeja, está muy arraigada la forma de repartir tierras en las herencias, en lugar de repartir vienes monetarios.

Él ha ido viendo poco a poco como el pueblo de Igualeja ha ido evolucionando. Un poco para mejor y un poco para peor. Pero si que ha ido cambiando con el tiempo. Cuando él era joven y venían en los veranos, entonces si que veía bastantes cambios de un año a otro.

Siempre el pueblo ha vivido de la castaña, y eso le ha ido siempre bien, pero ahora el pueblo está mejorando más con la entrada de economía de trabajos alternativos: construcción, hostelería… sobre todo en la Costa del Sol. Luego, estas familias durante el fin de semana suben al pueblo, trabajan un poco sus campos y se llevan un poco también de los productos que obtienen, para su consumo allí.

Antes, él recuerda cómo en el pueblo no había ni coches, o muy pocos coches, y ahora casi todas las familias tienen hasta dos coches. Pero si que Igualeja siempre se notaba con más nivel respecto a otros pueblos de la Serranía. También las carreteras han mejorado muchísimo.

Otras de las cosas que ha hecho aumentar el nivel de vida en el pueblo, ha sido, el que familias se hayan ido a la emigración a otros países sobre todo de centro Europa. Eso ha propiciado una gran entrada de dinero en el pueblo.

Para José Antonio García, lo mejor de su pueblo, son las gentes. Dice que esa no es una opinión formada por él mismo, sino por gente que ha visitado el pueblo y se lo ha dicho a él. Sobre todo extranjeros, que en el pueblo se sienten sorprendidos por la hospitalidad del pueblo, patente en cualquier persona. La gente ofrece su casa, asiento, algo de comer y beber. De eso él se siente muy orgulloso.

Otra de las buenas cosas que ahora mismo tiene su pueblo, son las casitas de alquiler para el turismo. De hecho él, está rehabilitando una casa en Igualeja, para quizás en un día futuro, poder ofrecer un servicio de alquiler. Él cree que un factor importante para el desarrollo del turismo en el pueblo de Igualeja, la luz, los bellos paisaje, el encanto de sus calles, muchas de ellas empedradas aún, y muy limpias. Y además mantiene una gran tradición: la representación de la Pasión, en vivo durante Semana Santa.

José Antonio, aprecia mucho el que en Igualeja, hoy en día los padres se preocupen mucho para que sus hijos tengan una formación y si es posible puedan acceder a la universidad y tener estudios. Eso le gusta a él, por que piensa que eso ayuda a levantar el nivel intelectual del pueblo. Pero si que reclama más ayuda desde las instituciones, para que en los pueblos, pueda haber más iniciativas empresariales. Cree que no hay muchas porque los jóvenes no reciben un buen apoyo institucional, y no se les facilitan las cosas.

Está el resultado de dos empresas que en Igualeja, están creando trabajo. Son la Cooperativa de Embutidos Serranía, y la empresa de Patatas El campesino.

También le estuvimos preguntando por lo que se escucha de Igualeja que es tierra de bandoleros. Él nos dijo que si, que Igualeja es tierra bandoleros, no sabe mucho sobre el tema, pero si que nos dijo que sabía que Francisco Flores Arrocha fue el penúltimo bandolero de la Serranía de Ronda.

José Antonio, quiere hoy en día, sobre todo, trabajar para que su pueblo se conozca fuera, se conozca en otros lugares, quiere que la gente pueda conocer este pueblo del que él se siente muy orgulloso.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 6 de la revista El Genal en noviembre de 2000.

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Un día a media mañana, como de costumbre haciendo mi ronda por los puntos de venta, conocí al Ciclón de Igualeja, en la Venta el Navasillo en la carretera Ronda-San Pedro.

Por este mi trabajo soy bastante conocida en los negocios de hostelería de la comarca. Los empresarios y trabajadores saben a qué me dedico, por ello ya es muy fácil que conversemos e intercambiemos algún que otro comentario o broma.

En este caso, fue María, la propia propietaria del establecimiento la que me dijo “Saca en tu revista al Ciclón de Igualeja que está ahí”. En un principio yo pensé que era un mote de los que acostumbramos a poner en los pueblos para conocernos y relacionarnos con alguna anécdota. Pero me sorprendió aún más El Ciclón de Igualeja, cuando me dijo que ese era su nombre de torero aunque se llamaba Juan Gil Acevedo. Ya evidentemente empecé a querer saber más cosas sobre este igualejeño.

Juan, era hijo único de un matrimonio de agricultores de Igualeja quiso ser torero, y lo consiguió durante un tiempo que se aventuró con esta profesión que le valió para convertirse en el Ciclón de Igualeja.

Quiso ser torero, porque le gustaban mucho los toros, él sabía que en Ronda, el propietario del antiguo Bar Maravillas, tenía un poco de mano con los aspirantes a torero, por eso iba continuamente allí hasta que le consiguieron hace más de 30 años poder torear en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballerías de Ronda, después de torear todos los toros en el campo que se iba encontrando, claro está y de sufrir más de un rasguño por las cojidas.

Esto de Ronda, le valió para envalentonarse un poco y salir a buscar su propia aventura hacia la zona de Valencia. Allí en Gandía consiguió cortar dos orejas y en Caravaca de la Cruz una, ganó un poco de dinero que le sirvió para pagar el traje y los gastos de alojamiento. Luego pasó a Salamanca, en Ciudad Rodrigo donde sufrió algunos revolcones. A esto hay que añadirle que él estaba sufriendo mucho porque su madre estaba mal, no quería que fuese torero y decidió volverse al pueblo para salir al poquito tiempo hacia Suiza a trabajar como emigrante.

Juan, El Ciclón de Igualeja, los primeros tiempos de haber desistido en su empeño en ser toreo se sintió fracasado, pero con el tiempo ha ido comprendiendo que para haber triunfado necesitaba haber tenido algo más de dinero para poder moverse con más soltura, y sobre todo haber tenido un apoderado que le ayudase a abrirse camino en las plazas de toros.

Al menos puede sentirse orgulloso de haber toreado en sitios tan emblemáticos como Ronda, y también de la consideración de sus paisanos a los que evidentemente les hubiese gustado que llevara el nombre de Igualeja por todos los tendidos de España, Francia y América.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 31 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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Isidro García Cigüenza, autor serrano, con una amplia colección de libros escritos y dirigidos por él. Gran investigador y estudioso del bandolerismo, encontró el manuscrito del libro, en el archivo del ayuntamiento de uno de nuestros pueblos, mientras buscaba información para sus estudios. Él se encargó de llevarlo a la editorial, de realizar la introducción al libro y con mucha vocación también se encargó de hacer en la parte final del libro una serie de acotaciones didácticas para situar y ayudar un poco a los escolares.

Francisco López, el autor de la narración, nació en 1933 en Montecorto, era conocido como “Paco el Practicante”.

Su niñez y juventud, las pasó en Ronda, graduándose y obteniendo plaza en los pueblos de Parauta, Pujerra e Igualeja de practicante. De ahí, lo de “Paco el Practicante”.

Fue alcalde del pueblo de Igualeja, y dentro de su quehacer político fue presidente de la Diputación de Málaga.

Fue elegido también, presidente de ASPRODISIS, (Asociación Pro Disminuidos Síquicos), labor que desempeñó con una gran responsabilidad, y luchó para dotar a estas personas de un centro específico.

Francisco falleció el 19 de diciembre de 1997 y su libro vio la luz en el mismo mes de diciembre pero del año 1998.

La Maldición de los Caireles, es una novela que sorprende e impresiona. En un principio por ver como hay ciertos libros, dotados de una fantástica publicidad, y vemos como cosas como estas, carecen de una elevada publicidad, sobrándole atributos.

Está fantásticamente bien narrada, sencilla claridad en sus frases, elevado vocabulario popular, intercalado perfectamente en los diálogos. Cuenta además con muy detalladas y bucólicas descripciones, y un argumento que desde el primer párrafo hace que el lector no pueda dejar de leer, y si necesariamente lo hace, no deja de pensar en la novela.

“Antonio, el protagonista, un joven recién graduado, es enviado a ejercer la medicina como “Practicante”, a uno de los pueblos más recónditos de esta Serranía de Ronda. Finaliza la década de los 50 y aún perdura en el pueblo la ya decrépita “ley de la Sierra”.

Los atavismos allí imperantes chocan de lleno con la mentalidad abierta del muchacho que, irremediablemente, se ve involucrado en la vorágine que le rodea.

La lógica de los acontecimientos, y la actitud valiente del protagonista, harán posible que, a pesar de los gesto crueles que se sucederán, surja la luz de la solidaridad y sea posible la luminosa realidad de nuestros días.”

No podemos negar que nuestra tierra a veces de modo fantasmal, e injusto, ha sido escenario de relatos desechables, propiciado quizás por nuestro carácter pasional, que no podemos negar, lleno de un sin fin de valores arraigados por nuestro carácter extremadamente profundo y en cierto modo enriquecedor.

Tras la lectura, podemos calificar la novela de fantástica, realista, exagerada, visceral, sentimental, mágica, cruel, encantadora,… de muchos modos, pero lo que no podemos negar es que “Paco el Practicante”, no olvidó la forma, para contarnos de un modo muy concreto, aspectos muy puntuales de la condición humana, aspectos, que aunque no se manifiesten exteriormente, si que permanecen en la memoria colectiva de los habitantes de la Serranía.

En definitiva: una novela encantada y encantadora arraigada en la tierra.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 5 de la revista El Genal en octubre de 2000.

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Tras la conquista de Ronda por los Reyes Católicos, en 1485, toda la Serranía pasa a pertenecer al Reino de Sevilla. Diez años después, siguiendo instrucciones de la reina Isabel, el arzobispo de Sevilla Don Diego de Deza ordena, en 1505, la construcción de numerosas iglesias en las poblaciones tomadas a los moros, siendo una de ellas la iglesia parroquial de Igualeja, junto a las de Bentomiz, Cartajima, Parauta, Pandeire, Júzcar y Faraján, entre otras muchas, por citar sólo a las más cercanas.

En su primitiva construcción se aprovechó la mezquita existente, utilizando el alminar como torre de la nueva iglesia. Este alminar, aunque reformado, es el que ha llegado hasta nuestros días. En aquella primera iglesia la torre estaba junto al altar mayor, al contrario que hoy en día, que está situada a los pies.

Esta primitiva construcción debió ser de escasa calidad, ya que cerca del final del siglo XVII, en 1674 se decide su mejora. Por aquel entonces eran alcaldes de Igualeja Blas García y Andrés González y regidores Alonso Jiménez y Alonso Jiménez de Flores, quienes solicitan al obispo Fray Alonso de Santo Tomás la mejora de la iglesia. El obispo acepta la petición y encarga el diseño de la nueva iglesia al arquitecto (Maestro Mayor se llamaban en aquel tiempo) Bernardo Godoy, arquitecto que también haría la iglesia de Frigiliana. El nuevo diseño añade una nueva nave en el lado de la epístola y une esta nueva nave a la nave central con arcos. La cubierta se diseña mediante una armadura nueva de madera, de las de tipo colgadizo. Esta reforma también prevé añadir a la torre (antiguo alminar de la mezquita) media vara de altura y reparar los escalones y mamperlanes que permitían (y permiten) subir a la torre.

Antes de la construcción de la nueva nave debió realizarse la compra de los terrenos colindantes a la iglesia, que eran de propiedad privada. Para ello los alcaldes encargaron al alarife (albañil) de Igualeja, Lázaro de Mendoza y al carpintero, asimismo de Igualeja, Esteban Fernández, que hicieran la tasación de un corral y una casa que estaban contiguos a la iglesia, casa y corral propiedad de Cristóbal Jiménez. Por esta compra pagó el municipio 39 ducados.

Asimismo hubo que comprar otro corral, éste propiedad de Bartolomé Medina, por el que se pagaron 3 ducados.

Por fin la obra se realiza en 1675. La obra de carpintería se adjudicó al carpintero de Igualeja Diego Delgado Malpica, del que fueron fiadores el alarife Juan de Aguilar y el carpintero Diego de Lavandera, ambos de Igualeja, que se comprometieron con 1.570 ducados. La armadura de madera que se hizo fue del tipo rectangular, probablemente por el elevado precio de las de tipo octogonal u ochavada.

Pero el obispado no corrió con todos los gastos. Los vecinos de Igualeja tuvieron que colaborar con numerosos materiales necesarios para la obra. Así, en la documentación de la obra se detalla que tuvieron que dar “60 alfardas de 6 varas y cuarta de largo por cinco y seis pulgadas de grueso y ancho, 12 docenas de tablas de tres varas de largo y del ancho detallado y pulgada de grueso, 8 docenas de tablas del mismo largo y pulgada de grueso, y del mismo ancho detallado, 1 docena de tablas de dos pulgadas de grueso y de largo de tres varas y de ancho de tercia, docenas y media de alfarjías de tres varas de largo y dos pulgadas de grueso y 100 cahices de cal”.

Tras esta reforma la iglesia queda con sus paredes de piedra vista, sus dos naves y la torre, antiguo alminar, del que se visualizan sus dos cuerpos de piedra, separados por dos bandas de ladrillos, a lo que se había añadido el cuerpo de campanas. Posteriormente sufre sucesivas reformas, ninguna de ellas de especial significado, llegando hasta la primera mitad del siglo XX prácticamente con la misma forma y aspecto que en los siglos XVII y XVIII. En estos años la iglesia tenía dos puertas, la actual y principal, y otra a la derecha que daba a un pequeño descampado que había entre la iglesia y el río, ya que no había casas adosadas como hay ahora.

Esta última puerta desaparece a mediados del siglo XX, con la última reforma que le da su aspecto actual.
Como era habitual en las iglesias, el cementerio estaba anexo, en la parte posterior, entre la iglesia y el río. En los alrededores de 1950 se realiza el cierre de este cementerio, trasladándose a su ubicación actual en la carretera, incorporándose los terrenos liberados a la iglesia, lo que le da mayor profundidad.

En el interior de la iglesia hay una talla policromada de San Antonio de Padua de la escuela granadina del siglo XVII, y un Crucificado, un Niño Jesús y un San Gregorio Magno de la escuela sevillana del siglo XVIII.

En esta última reforma se cubren definitivamente los muros con mortero, así como el alminar, presentando el aspecto actual, que le ha hecho perder uno de sus rasgos más característicos, el alminar árabe del siglo XV. Por ello decíamos al principio que el viajero, ante la iglesia, probablemente no imagina que las piedras de su torre sean las mismas que se pusieron en el siglo XV, cuando se construyó como alminar de la mezquita.

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Artículo de Eulogio Rodríguez Becerra publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Son cincuenta y una las personas que tocan instrumentos y veinte más aprendiendo solfeo, para que cuando llegue el momento puedan incorporarse con sus instrumentos.

Se creó en el 97 y su director es Antonio Moreno Leveque.

El Ayuntamiento de Igualeja corre con el 50% de los gastos de profesor y uniformes. El otro 50% es colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.

La Asociación Musical Nacimiento del Genal creada con miembros de la misma banda es la encargada de la organización, coordinación de actividades, actuaciones, ensayos, y de las negociaciones y acuerdos con el Ayuntamiento. Cuenta con presidente, tesorero, secretario y vocal. El propio presidente, Cristóbal Gil García es Concejal de Deportes en el Ayuntamiento, es una persona que está por el desarrollo personal y cultural de los habitantes de Igualeja.

Sólo llevan dos años actuando y ya han sido varias las ocasiones en las que han actuado en Ronda, Igualeja, San Roque, Coín, La Línea…y en las distintas fiestas del pueblo. Aunque el verdadero principio de esta banda de música fue hace unos 12 años, pero en aquel momento no se pudo consolidar.

Dicen que tuvieron pocas dificultades cuando ya en el año 1996 se empieza fuerte con la creación de la banda. Todo lo que han necesitado lo han conseguido. Lo más positivo, según Cristóbal Gil, ha sido a nivel cultural, el requerimiento y oportunidad que se le ha ofrecido al pueblo de Igualeja para poder desarrollar una actividad más. Y sobre todo que hay gente de muchas edades. La persona más mayor tiene 40 años y la más joven 8, que se reúnen todos los viernes por la tarde en un salón que el Ayuntamiento les ha cedido.

Nombramos a todos los miembros de esta banda y los instrumentos que tocan como reconocimiento del trabajo individual que cada uno de ellos realiza para ponerlo en común y así crear un grupo coordinado, armónico, que hace música. Y todo lo que puede aportar a un pueblo pequeño, como son casi todos los nuestros, los de la Serranía, el que un grupo de más de sesenta personas estudien y hagan música.

Isabel Mena Piedra, Clarinete

Para llegar utilizaremos el carril de Quejigales que se inicia a la izquierda de la carretera de Ronda a la Costa del Sol, en el Km. 13,3 desde Ronda; después de atravesar unos encinares con abundante matorral y pequeños llanos, a unos 2 Kms. se cruza el Arroyo de la Fuenfría y parten dos caminos, a la izquierda se dirige a la Nava de San Luis y al refugio de Quejigales, en el Parque Natural Sierra de Las Nieves, por la derecha parte el camino de la Fuenfría, que es el nuestro. Entre espesos encinares y algún pinsapo, circulando por el cauce del arroyo en algunos tramos, llegamos a un llano con dos casas, estamos en la Fuenfría Baja, aquí dejamos el coche.

La historia de los cinco asesinatos, como tantas otras veces a ocurrido en esta Serranía, es dura y trágica, pero no adelantemos acontecimientos y vamos a llegar a la Fuenfría Alta.

A poco más de 1 Km. del primer llano se encuentra un arroyo, varias casas en ruinas, bancales de antiguos huertos y algunas captaciones de agua en pequeñas casetas que normalmente están cerradas, una de ellas situada al lado del camino arroja al arroyo un caño continuo de agua, al refrescarse en ella se comprende perfectamente porque a la zona la llaman la Fuenfría. Un edificio grande en absoluta ruina marca el lugar destinado, en tiempos, a una guarnición de la Guardia Civil y, en otros momentos, a locales de la explotación minera de magnetita situada en las proximidades.

Francisco Flores Arrocha había jurado matar a quien comprara las tierras a su suegro ya que él las ambicionaba. Flores era pastor, no fue cazador nunca ni siquiera aficionado a las escopetas pero sin duda influido por los comentarios de la gente de su pueblo y la enemistad con su suegro preparó a conciencia los asesinatos.

Ruinas del cortijo de los asesinatos en un día de niebla tal como el que aprovechó Flores Arrocha para acercarse a sus víctimas.

El bandido cumplió sus amenazas, en septiembre de 1.931 mató a una hija del comprador, su primo Salvador Becerra Flores, e hirió a éste y unos meses después mató a su primo, a su esposa y dos hijos más, hiriendo gravemente a otro, una de las niñas asesinadas apenas contaba con 18 meses de edad, e inicio una vida de furtivismo hasta que fue abatido por la Guardia Civil el último día del año 1.932, cuando sólo contaba con 35 años de edad.

En el paisaje y la naturaleza de la zona son dignos de mencionar, destacan los enormes cedros que se encuentran en los bordes de los bancales de los antiguos cultivos. En una de las terrazas allí existentes, junto a una casa de dos plantas en ruinas, ocurrieron los asesinatos.

Esquema de la ruta:

La ruta que propongo es ascender por el carril y abandonarlo muy cerca de la fuente de donde parte un pequeño camino paralelo el arroyo del Realejo que asciende hasta llegar a un cortafuegos con matorrales de aulagas que sirve de divisoria de aguas, hacia el sur está Sierra Palmitera con abundantes pinares, desde ella se ve a tramos la carretera de Ronda a San Pedro y se divisa, en parte, la Costa del Sol.

Si continuamos por el cortafuegos, a la derecha, hacia el oeste, tras subir dos cerros de rocas peridotitas se divisa un magnífico panorama con fuertes contrastes entre la desnudez de las rocas calizas y los pinares en las peridotitas y dentro de estos los pinos quemados del Cerro Abanto y los pinares exuberantes de la Sierra Palmitera.

Desde cualquiera de los cerros se puede localizar pico Torrecilla, punto culminante de la provincia de Málaga, también la Sierra de Grazalema, Gibraltar y si el día es claro, la costa de África.

Siguiendo por las crestas en dirección oeste, en la zona de contacto de las calizas del Cerro Cascajares (1.437 m. de altitud) y las peridotitas por las cuales va la ruta hasta ahora, existe un camino de herradura que seconserva en relativo buen estado, a través de él, ahora en dirección norte, se desciende hacia las escombreras de las minas de magnetita del Robledal. Por un amplio carril que se encuentra mas abajo se llega hacia las casas del llano de la Fuenfría Baja.

La ruta en pocas palabras:

Distancia: 10 Km. Modalidad: A pie y en Bicicleta de Montaña. Tiempo: 3-4 horas. Desnivel: 250 m. Dificultad: Baja. Fauna: Buitres, pico picapinos, águila real. Flora: Encinas, pinsapos, peonía, pinos, torvisco, aulaga.

Particularidades: Minas de magnetita, lugares marcados por los asesinatos de los familiares de Flores Arrocha.

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Artículo de www.lacave.org publicado en el número 4 de la revista El Genal en agosto de 2000.

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El cultivo de la especie Castanea sativa Mill. está exclusivamente destinado al consumo humano o animal y es el único aprovechamiento agronómico de estos árboles. La montanera y el carboneo son actividades secundarias. Todas las castañas se comercializan en fresco, ningún propietario transforma su propia cosecha. Existen tres métodos de comercialización : la venta directa al consumidor que no es muy frecuente; la venta a intermediarios que absorbe la mitad de la producción y que permite tener una fuente de ingresos segura y rápida y la venta a cooperativas del Valle a precios más elevados que a su vez venden la producción del Genal a corredores, mayoristas o cooperativas que las exportan sin que las castañas hayan sido transformadas. Los precios de la castaña no están regulados puesto que la especie se considera especie forestal y no frutal.

El Valle produce 5.000 toneladas de castañas, y todas ellas salen del Genal sin ser transformadas. Tan sólo existen dos empresas de transformación de castañas en todo el Valle. La empresa familiar de transformación situada en Parauta con una capacidad de transformación de 10 toneladas de castañas frescas en 6 meses. Estos productos de lujo encuentran fácilmente un mercado en la hostelería de la Costa del Sol. Esta actividad genera además 4 puestos de trabajo. La otra empresa es la cooperativa de transformación de productos convencionales y biológicos ubicada en Benalauría -La Molienda Verde- que vende sus productos a la hostelería y a particulares y que también participa activamente en la creación de puestos de trabajo en la zona.

4. Aprovechamiento forestal

El otro tipo de aprovechamiento del castaño, la explotación de madera, es anecdótico en el Valle. Ninguna parcela tiene cultivos con vocación forestal por lo que la actividad de transformación del castaño está muy poco arraigada en el Valle. Tan sólo se utilizan los troncos de árboles podados con fines agronómicos para la elaboración de muebles artesanales en los talleres de los pueblos. Los pinos maderables (Pinus radiata, Pinus pinaster) que crecen más rápido que el castaño surten a las industrias de madera del Valle.

Con la restricción de las podas de árboles exóticos y la búsqueda actual de lo rústico, la madera de castaño tiene muchas y buenas perspectivas para el futuro. El Valle debe fomentar el aprovechamiento forestal del castaño desarrollando las actividades de transformación en la misma cuenca de producción para no repetir los errores cometidos con las castañas. Las parcelas forestales de castaños deberán cumplir las tres funciones principales de todo bosque: la económica que asegura una producción de madera de industria, la ecológica que preserva los equilibrios biológicos y naturales y la social como lugar de recreo y de educación e investigación medioambiental para el público. Sería por lo tanto conveniente desarrollar la producción maderera del castaño en el Valle del Genal siempre y cuando sea siguiendo el modelo de gestión de monte alto irregular.

5.Implicaciones socioeconómicas y ambientales del cultivo de castaños en el Valle

El contexto socioeco-nómico del Valle del Genal es idéntico al de las demás zonas rurales de los países industrializados: éxodo rural y una alta tasa de desempleo unida a un contexto económico poco favorable. La economía rural y tradicional aún perdura, los habitantes viven de la agricultura y de la ganadería. El sector terciario ha hecho su aparición en el Valle mediante el turismo rural que se está consolidando cada vez más. Parece que la moda de lo tradicional y natural que se extiende por toda Europa, va a servir de motor de desarrollo económico.

El castaño representa una fuente de ingresos considerable, pero su cultivo puede representar una amenaza para su mantenimiento a largo plazo si no se adaptan mejor algunas prácticas agrícolas a las condiciones del medio. Los arados, la creación de carriles y la deshierba favorecen la erosión del suelo al eliminar la cubierta vegetal que retiene el suelo durante las fuertes precipitaciones características del clima mediterráneo. Según ICONA, en el Valle alto se pierden por erosión 200tm/Ha/año y la especie Castanea sativa Mill. necesita suelo profundo para desarrollarse en condiciones óptimas por lo que su presencia a largo plazo puede verse comprometida si no se adoptan nuevas técnicas de cultivo.

Pero a pesar de las ventajas económicas que proporciona el cultivo de castaño, éste no debe fomentarse de manera automática. El castaño debe mantenerse en el Valle del Genal sin que su cultivo limite el desarrollo natural de las demás especies vegetales (encinas, chaparros, pinos…). En los castañares abandonados el bosque mediterráneo vuelve a instalarse con una densidad de árboles muy superior a la de las parcelas cultivadas. Estos bosques más densos en los que se debe conservar el castaño producen una serie de beneficios indirectos como evitar la erosión, retener la humedad, mejorar el suelo, etc. (PEREZ LATORRE in GÓMEZ MORENO, 1998).

6. Propuestas de actividades ligadas al cultivo de castañas como motor de desarrollo del Valle

Las labores del campo siguen siendo en su mayoría, tradicionales por lo que se aparentan a una agricultura ecológica. En la actualidad, las castañas tienen la mención de calidad «Serranía de Ronda» que se aplica a todos los productos de la zona pero sería interesante hacer el pequeño esfuerzo necesario para obtener la mención de agricultura ecológica y beneficiarse así de un mercado creciente y lleno de futuro, respetando la integridad del medio físico. El reconocimiento de la denominación de calidad «Castañas del Genal» es indispensable para implantarse de manera definitiva en el mercado. Para ello, los productores cuentan con un apoyo técnico y económico con la iniciativa europea LEADER que promueve todas las actividades que conllevan un desarrollo económico, humano y ecológico sostenible. Es el Centro de Desarrollo Rural (CEDER) quien promueve todas estas actividades a nivel local buscando alternativas innovadoras para la formación y el empleo. Así, la creación de la cooperativa de segundo grado representa el primer paso hacia la unificación de la producción del Valle. Pero la organización de los productores pasa sobre todo, por la creación de agrupaciones interprofesionales que permitan vulgarizar los conocimientos entre los productores, aconsejarlos y establecer contactos entre los actores de la investigación, la producción, la transformación y la comercialización.

La concretización de lograr castañares ecológicos representa el primer elemento que puede mejorar la renta de los agricultores. La creación de empresas de transformación de castañas en el Valle, es el segundo elemento que aconsejamos desarrollar para afianzar la implantación de este cultivo en el Genal.

El Valle del Genal es, en efecto, un centro de producción sin apenas transformación, los dos ejemplos de empresas de transformación de castañas son la prueba de que la población local podría sacar grandes beneficios si desarrollara esta actividad creadora de productos con cierto valor añadido. La Costa del Sol, España y Europa pueden abarcar el mercado de productos de lujo y más aún si estos son artesanales. El turismo rural y ecológico creciente en el Valle también representa una salida para este tipo de productos.

Algunas variedades de castañas del Valle se prestan bien a este tipo de industria, tan sólo queda invertir en un potencial humano y técnico para crear un producto con valor añadido que podría consolidarse como producto biológico y característico del Genal. Ahora es cuando se debe propulsar la creación de este tipo de empresas que al transformar un producto local en producto de calidad darán un gran impulso a la maltrecha economía del Valle.

La agricultura y el campo definieron en el pasado un modo de vida que favoreció la integración del hombre en su entorno manteniendo el paisaje y el ecosistema. En la actualidad sigue siendo muy importante y se debe tener en cuenta en las estrategias de desarrollo del Valle. Un apoyo técnico se vuelve indispensable para revitalizar su economía. El Genal dispone de materia prima que ahora debe utilizar correctamente.

CONCLUSIÓN

El paisaje del Valle marca la diferencia con otras zonas andaluzas y una fuerte identidad en sus habitantes. Los castaños se imponen como emblema del Genal. Esta cuenca se está volviendo cada vez más un patrimonio a conservar en la provincia de Málaga. Pero a pesar de todo, tan sólo cuenta con la mención de «complejo serrano de interés ambiental» que le otorga las mínimas protecciones medioambientales que se pueden dar a un espacio natural. La construcción de una presa que inundaría gran parte de este singular Valle protagoniza el debate entre sus defensores que quieren declararlo Parque Natural para proteger y mantener la armónica adecuación del hombre a su entorno y desarrollarlo de un modo sostenible, y sus detractores que pugnan por una política antropocentrista y desarrollista en la que el hombre domina todos los elementos (GÓMEZ MORENO, 1998).

El castaño es una especie con múltiples usos que se encuentra en un momento interesante. Sus frutos se están revalorizando por el desarrollo de la industria de transformación y su madera se va a revalorizar también. Su doble valor, económico y ecológico, frutal y forestal, lo convierte en la especie idónea para la repoblación de las tierras agrarias abandonadas, adaptando su papel de productor de madera o de frutos en función de las condiciones físicas del terreno.

Resumen

En el Valle del Genal (Serranía de Ronda, Málaga) se encuentran las masas forestales de castaños más meridionales de la península Ibérica. Se cultivan por sus frutos y de manera tradicional y ecológica. Su importancia económica, medioambiental y sociológica los han convertido en el símbolo del Valle. Representan un potencial importante para el desarrollo sostenible del mismo con tal de aceptar algunas modificaciones e innovaciones en los hábitos de cultivo, tanto en el plano agronómico como en el forestal, y manteniendo siempre sus funciones ambientales.

                                              Superficie                               Superficie
Municipio                   del municipio                        de castañares
                                                   (Has.)                                        (Has.)
Igualeja                                  4387                                             567
Cartajima                               2147                                             292
Pujerra                                    2438                                             280
Jubrique                                 3912                                             271
Faraján                                   2000                                             152
Parauta                                    4449                                             140
Genalguacil                            3187                                             129
Júzcar                                      3366                                             100
Benalauría                              2055                                              80
Benadalid                                2080                                              65
Alpandeire                              3124                                               51
Benarrabá                                2490                                              44
Algatocín                                  1971                                              43
Atajate                                       1100                                              11
Gaucín                                        9824                                               4
TOTAL                                                                                          2229

Bibliografía

Berrocal del Brío y coll.: 1998. El castaño. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
BOURGEOIS, C.: 1992. Le châtaignier un arbre, un bois. Institut pour le Développement Forestier. Paris.
BREISCH, H.: 1991. Le verger de châtaigniers. Infos-Ctifl, 76, 43-46.
BREISCH, H. Y COLL.: 1995. Châtaignes et marrons. Ctifl. Paris.
CARLES, L.: 1984. Le châtaignier, relance d’une production en déclin. Arboriculture fruitière 369, 29-32.
CASTILLO RODRIGUEZ, J.A.: 1997. El Valle del Genal : condicionantes físicos. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. Sevilla.
CEBALLOS, L. Y COLL.: 1997. Arboles y arbustos de la España peninsular. ETSIM, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.
GOMEZ MORENO, M.L.Y COLL.: 1998. El Genal apresado. Agua y planificación : ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado?. Bakeaz Coagret. Bilbao.
Módulo de Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda : 1994. La Serranía de Ronda. Fundación cultural Banesto. Ronda.
PEREIRA, S.: 1997. Jornadas sobre castañas y productos derivados. Proyecto Tierra, ADAPT. Ronda.
PEREZ LATORRE,A.V.: 1993. Estudio fitocenológico de los alcornocales andaluces. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga. Málaga.
VIEITEZ, E. Y COLL.: 1996. El castaño. Ed. Edilesa. León.

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Artículo de Eva Torremocha Bouchet publicado en el número 17 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2002.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

En un principio, ella se niega a contarnos lo que sabe de su tío, pero poco a poco va contándonos anécdotas, cosas que no han salido publicadas, que se desconocen, que lo cruel de los acontecimientos las oscureció o que se piensa y se canta entre personas de una determinada edad y de un determinado círculo del pueblo de Igualeja.

Francisco Flores Arro-cha era tío de Leonor Flores por ser hermano de su padre. El bandolero iba a ser su padrino de no haber vivido los últimos días de su vida en furtividad. Lo mataron cuando ella contaba con un año de vida. La madre de Leonor, Isabel Álvarez, era la que le llevaba de comer. Se escondía la comida en el delantal y sabía esquibar muy bien a los Guardia Civiles; también fue a Isabel a quien avisaron después del asesinato múltiple para hacerse cargo de los cadáveres.

Dice Leonor que todo fue por culpa del suegro de Flores Arrocha que era propietario de la finca la Fuenfría. Flores quería comprársela y el suegro no quería, se la vendió a un cuñado.

«En la feria de septiembre de Ronda, Flores Arrocha vendió todo su ganado, de vuelta al pueblo con el dinero de la venta de los animales venía para comprar al suegro la Fuenfría. Entonces fue el suegro cuando le dijo a su mujer que se la iban a vender a Flores, pero su mujer, la suegra de Flores Arrocha se negó. Aunque quizás el bandolero había bebido un poco, quería tirarle al suegro, pero no le dió a él, sino a una niña». Esto es lo que dice Leonor que pasó. Que Flores no mató a nadie más que a un Guardia Civil justo cuando lo cojieron. Recuerda Leonor que su madre le contaba que Flores lloró mucho cuando mató a la niña, porque él no quería hacer eso.

«Entonces, por eso se tuvo que ir al campo y lo andaban buscando siempre. Pero Flores no era malo, se cuenta que a un hombre que venía vendiendo pescado por los pueblos le robaron. Se encontró este hombre a Flores Arrocha que no sabía que era él y le dijo lo que le había pasado, que era padre de familia. Flores fue a buscar al que había robado y le devolvió el dinero al pescadero y le dijo que él era Flores Arrocha.Cuando le preguntamos a Leonor por los demás asesinatos, ella dice que él no los hizo, que había en el pueblo mucha envidia porque Flores era de una familia con mucho dinero, que lo hicieron otros. Lo mismo dice que ocurrió cuando lo cogieron, «fue por envidia, alguien que dio un chivatazo». En el pueblo se decía que cuando lo llevaban amarrado encima de la bestia, muerto y todo, se le escapó un brazo y que del susto mató a otro Guardia Civil. Pero eso se puede achacar sobre todo a la imaginación.

Luego un primero de enero de hace casi setenta años se empezó a escuchar en el pueblo que habían cogido a Flores Arrocha en «La Majada de la Encina». Que le habían disparado un tiro y que aunque le había dado pudo responder con un tiro a un Guardia Civil que mató. Lo llevaron a enterrar a Marbella y allí está».

Al final, acaba Leonor diciéndonos que ella quería en su interior decir todo esto de Flores porque se ha dicho y escrito mucho sobre él y la mayoría de las cosas no son verdad, dice ella.

Paradójicamente, una hija de Francisco Flores Arrocha se casó con un nieto del que fuera su suegro. Parece que el tiempo trae también el perdón, y sirva el mito, la realidad, la imaginación popular, la veracidad o lo profundo de la vida de este bandolero de la Serranía de Ronda para oponernos a la existencia de la pena de muerte en cualquier lugar de la Tierra.

Pudimos recuperar algunas letrillas populares sobre la vida del bandolero:

«Cuando Flores se echó al campo
con muchísima razón,
todo el ganado que tenía
para la feria lo llevó.

Cuando volvió de la feria
a un hombre lo mandó:
Toma los diez mil reales
quitemos la cuestión
las papas de la Fuenfría
van a tener perdición».

«Francisco Flores Arrocha
hijo de muy buenos padres
que por unos malos consejos
ha herido a su padres».

“En la cañada de la Fuenfría
se ha criado una amapola
con un letrero que dice
dejad la Fuenfría sola”.

«En la cañada de la Fuenfría
se ha criado un pensamiento
con un letrero que dice:
ha muerto «por mo» del pueblo».

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 11 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2001.

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El encuentro fue bastante llamativo: ella estaba vestida de negro, sentada al fresco en la puerta de su casa de Igualeja leyendo el periódico.

Puede no parecer extraño, pero sí de algún modo paradójico. Además de tener 86 años lee sin gafas.

Nos acercamos y nos contó esto:

-María, ¿le gusta leer?

-Yo desde niña trabajaba en el campo, pero fui también a la escuela y aprendí allí a leer y a escribir, los ríos y los ferrocarriles, que todavía me acuerdo. También aprendí a hacer labores y a bordar el ajuar. Teníamos una maestra que era muy buena, Dña. Elvira. Mi padre estaba suscrito al periódico La Nación y yo ya cogí la costumbre de leer como él.

-¿Todos los días lee el periódico?

-Casi todos los días. Cuando mi hijo me lo trae de Ronda. También leo libros de la iglesia y oraciones. El libro que más me gusta es el del «Tercer Milagro de Fátima». Lo he leído muchas veces. En los periódicos se entera una de muchas cosas, aunque hablan mucho de tragedia y política. A mí no me gusta la tele. Sólo veo los partes y las telenovelas.

-Tiene que tener muy buenos recuerdos de su padre, sería una persona culta…

-Mi padre se llamaba Cristóbal Gil García y en 1925 fue a Madrid a ver a Alfonso XII. No recuerdo por qué fue a hablar con él, pero trajo un pergamino. También fue a ver a Primo de Rivera y de él trajo un libro. Todo eso en la guerra se enterró igual que se enterró el Divino Pastor de la iglesia. Una mujer lo lió en un colchón de sayo que era en lo que antes nos acostábamos. Lo llevó hasta el campo y lo lió también en un colchón y lo enterró. Cuando acabó la guerra lo sacaron y estaba muy bien, igual.

-¿Su familia también era muy grande, igual que casi todas las familias de antes?

-Mi madre tuvo doce hijos. Uno de mis hermanos se murió en la guerra, y otra hermana se murió de mocita. A otra hermana aunque vivió le comió la mano un cochino. Estaba en la cuna con un trozo de pan en la mano y el cochino entró y empezó a comerse el pan y la mano. Me casé en el 1936 y a los pocos días fue cuando murió mi hermano en la guerra. Yo he tenido diez hijos. Los tres primeros se me murieron muy chicos. El primero de bronconeumonía, el segundo de disteria y el tercero de pulmonía. Tengo cuatro hembras y tres varones. Viven aquí, en el pueblo, en Igualeja. También en Ronda y en San Pedro. Antes moría mucha gente también del “dolor del miserere” que es lo que se llama ahora del apéndice. También tengo ya diecisiete nietos y once bisnietos.

-¿Entonces es que lo de la médicos, los hospitales y todo eso estaba muy mal?

-La gente se podía morir hasta de parto. A dar a luz ayudaban algunas mujeres del pueblo, que sabían algo, pero que no eran comadronas ni sabían nada de medicina. Si había una complicación era difícil de solucionar.

-María, ¿usted salió fuera del pueblo para trabajar?

-Nos íbamos en la primavera a Cancelada, en Estepona, a coger grano. Ahora aquello está todo lleno de restaurantes y chalets, pero aquello era todo campo. Estepona era un pueblo más agricultor que marinero. También nos íbamos a Morón a las aceitunas. Íbamos andando y tardábamos dos días. Allí por las noches me hacía el ajuar. Los hombres iban a Paterna a cegar.

-Cuéntenos recuerdos de su pueblo, de las fiestas y cómo era la vida antes.

-Antes las fiestas todas se hacían con un acordeón, lo que había era baile, algunas veces teatro como el de “Rosa y los Cristobitas”.

Yo del paso antiguo no recuerdo nada. El último fue en 1920 y yo entonces tenía sólo seis años. Las fiestas de la Plazuela y la Calleja sí que la recuerdo de toda la vida. Antes con un merengue y una peseta se estaba feliz. Había más alegría porque había más amistad. No había dinero, ni tantos muebles, mucho trabajo pero nos divertíamos más. Se celebraba hasta el día de los quintos. Claro que antes el pueblo era más chico pero tenía más gente, había muchos niños, pero se trabajaba más que ahora. En las casas el trabajo era muy duro. Había que ir a lavar al río la ropa a mano, y acarrear el agua para la casa. El primer coche que vino al pueblo fue el del contratista de las obras de la carretera para Ronda, le llamábamos al coche «la mica».

-¿Cómo ve ahora el pueblo?

-Ahora no hay mucho trabajo. Hubo un cura en el pueblo, Don Diego Gamero, que vive en Ronda pero es de Cortes de la Frontera, que si se llegan a hacer caso de él habría más trabajo. Este cura hizo la fábrica de marroquinería y hubiesen trabajado ahí. Él daba cursos, y vivía aquí en el pueblo. También por él se formó la fábrica de chacinas del pueblo. Lo que hay ahora son muchos hombres de albañilería en la Costa.

-De la juventud de hoy en día, ¿qué piensa?

-No me gusta, se vive con ellos con mucho miedo, hay mucho vicio, mucho peligro. La juventud no es alegre, los niños saben de todo desde que son chicos, pero no saben ser amigos. De todo lo que hay hoy en día lo mejor es los médicos, hay muchas medicinas, hospitales y se muere menos gente joven de enfermedad.

-Ahora que ya está jubilada, ¿qué hace durante el día?

-Por las mañanas voy a rezar el rosario yo sola a la iglesia. Leo, estoy con mis hijos y mis nietos y estoy muy tranquila, aunque hay muchas cosas que no me gustan del mundo de hoy.

Como vas todos los días por los pueblos, te voy a cantar una copla:

«Cartajima está en un cerro,
Parauta está en una cañada,
Igualeja en una hoya,
y Pujerra en un zarzal»

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 3 de la revista El Genal en julio de 2000.

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El río Genal nace oficialmente en la villa de Igualeja, en la cueva llamada de la Fuensanta, que tiene una galería horizontal de ciento cincuenta metros, por debajo de la cual está el llamado «nacimiento del Genal», una surgencia del acuífero de la Sierra de las Nieves. Igualeja, próxima a la carretera que enlaza San Pedro de Alcántara con ronda, se debió asentar en la cora de Takurunna.

El río en Igualeja, encajonado entre calizas y dolomitas, desciende entre castañales, flores, libélulas, erizos, lavanderas boyeras, escribanos…

En esta cautivadora rivera, el día 17 de junio organiza el Club de Atletismo de San Pedro de Alcántara una prueba atlética con salida desde el pueblo de Pujerra, y llegada hasta Igualeja.

El recorrido de la prueba es de 18 km., y la inscripción es gratuita.

La salida será a las 10 de la mañana desde Pujerra, y se hará una subida hasta «Guanagustín», para luego empezar a descender hasta Igualeja. El recorrido será entre pinos, castañales, y las márgenes del río Genal.

Habrá premios para todos los participantes y tres trofeos por ambas categorías, femenina y masculina.

Para los menores de 18 años el recorrido será de una milla.

Podría ser esta una buena iniciativa para crear un grupo de atletas del Valle del Genal, y puede que también para tener la oportunidad de hacer un recorrido poco usual y conocer algo más nuestro valle.

Para hacer las inscripciones hay que llamar al Ayuntamiento de Igualeja (952-181620) o al teléfono del Club de Atletismo de San Pedro (952-786901).

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 2 de la revista El Genal en junio de 2000.

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Las Categorías de Alevín, Benjamín, Infantil y Cadete serán las que hagan el recorrido de la milla urbana.

Las Categorías Junior (18 y 19 años cumplidos), Promesas (20-22 años cumplidos), Senior A (23-29 años cumplidos), Senior B (30-39 años cumplidos), Veterano A (40-44 años cumplidos), Veterano B (45-49 años cumplidos), Veterano C (50-54 años cumplidos) y Veteranos D (55 ó más años). Harán el recorrido de los 15 kilómetros ente Pujerra e Igualeja. La salida desde Pujerra, subida hasta la cooperativa de castañas, la zona llamada Guanagustín, bajada por la Algarga, cruzar el Río Seco y llegada a Igualeja paralelo al río Genal.

Se premiará con trofeos y productos de la zona a los tres primeros por categorías y un gran arroz para todos los participantes después de la entrega de trofeos en el Nacimiento del Río Genal.

Para más información y hacer las correspondientes inscripciones (en la salida, una hora antes): Tlf. Ayuntamiento de Igualeja: 952 18 16 53. Ayuntamiento de Pujerra: 952 18 35 13. Club Atletismo San Pedro de Alcántara: 952 78 69 01, Fax: 952 18 16 20. Movil: 609 46 01 02.

Se procesiona por las Calles del Pueblo la Custodia del Señor acompañado de los niños de Primera Comunión. Hay fiesta en la plaza y los vecinos ponen altares en las puertas en los que hay una buena muestra de la artesanía que realizan las mujeres del pueblo en colchas, manteles…

Ocho días después tiene lugar la celebración de la segunda parte de estas fiestas. Las Octavas, la fiesta de la Calleja. Para ello los vecinos ponen igualmente de engalanados los altares, hay música en directo y en esta ocasión se procesiona al Divino Pastor por las calles de Igualeja junto con los niños de Primera Comunión.

En estas dos fiestas los vecinos de Igualeja a igual modo que si se tratase de hermandades pertenecen unos a la Placela y otros a la Calleja. Aunque todos juntos la celebran, la organización de cada una la hacen sus partidarios pujando cada uno por hacer la suya mejor y más engalanada. Paradójicamente, para pagar los gastos de las orquestas que amenizan la fiesta todo el pueblo contribuye indistintamente si pertenece a la Placela o a la Calleja.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 16 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2002.

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Santa Teresa de Jesús, la Mag-dalena, Santa Filomena… esos eran los papeles que representaba de niña en los teatros que Dña. Elvira, la maestra, hacía con las niñas de entonces que iban a la escuela. Así, haciendo teatro, ganaron para las puertas de la iglesia.

Nacida en Antequera, bautizada en Bobadilla, Isabel Perea Aznar. Prima de Aznar dice ella que es, pero eso es casi anecdótico nada más). Con 4 años llegó a Igualeja. Su padre era guarda en el “Cortijo de Corchao” entre Bobadilla y Antequera, por eso nació allí.

Cuidó de sus hermanos y cuando tuvo edad se fue a Tánger a trabajar cuidando niños también. Venía para coger las castañas en octubre y luego se iba otra vez. De casada hacía muchas pleitas, como la mayoría de la gente del pueblo de Igualeja y de los pueblos de los alrededores, y criando a sus cuatro hijos, que antes no había tantas papillas, yogures ni pañales. También iba a Morón de la Frontera a coger aceitunas, y “se recuerda” que al llegar a Alcalá del Valle había una fuente muy grande a la entrada del pueblo. Allí también algunas veces hacían noche en una posada. Luego al salir de Alcalá había un pecho muy empinado por donde lo del cementerio, y todo eso lo hacían en bestias o andando. En este pueblo, Alcalá del Valle, vivía un hombre que era de Igualeja y que tenía una tienda, Antonio Ruíz, que fue alcalde además de Alcalá. Él también hacía mucho teatro en Igualeja y un año hizo hasta que el padre de Isabel se fuese un poco más tarde de manigero, porque ella, Isabel, tenía que hacer un teatro. Vivía ella en donde hoy es el Ayuntamiento de Igualeja con sus padres y hermanos.

La médico del pueblo, era Vicenta Aznar Rojas, la madre de Isabel. Esta mujer ayudaba a todo el mundo con las plantas que iba ella, junto con sus hijos, a recolectar al campo el día de la Ascensión. Así cuando alguien llegaba con cualquier dolorcillo ella siempre sacaba plantas de una talega y se las daba para tomar hervidas, y luego a la hora de los partos también era ella la que iba a recoger los niños que venían al mundo. Era partera. Mucha es la gente en Igualeja que recuerda a Vicenta con mucho cariño, pues ayudó con la sabiduría propia y las ganas de contribuir con la vida a nacer a muchas personas. Por eso decíamos lo de las vías lácteas.

Lo de las vías respiratorias es porque esta mujer ha viajado desde que nació y sigue viajando. Tiene cuatro hijos. Uno de ellos en Sevilla, otro en San Pedro de Alcántara, otro en Francia y una hija en Suiza. Ha ido a verlos a todos y así con sus 90 años ha pasado estos últimos meses en Suiza. Muchos nietos tiene, y ya 10 biznietos. Ella no pierde oportunidad para conocer personas y relacionarse. Cuando ha estado en Suiza lo ha pasado muy bien, ha conocido allí mucha gente también de los pueblecitos de la Serranía, en lo que es la Casa de Andalucía. Por eso desde aquí quiere enviar saludos a Ana y Pepe y a su hermana Salud y Fermín que son dos familias que se reúnen con sus hijos y sus nietos allí en Suiza y son del pueblo de Benaoján.

Al barrio de Santa Rosa de Igualeja vino a pasar los días de Semana Santa, a su pueblo y a su casa del pueblo. Desde allí con la voz cierta de lo que decía y de modo tan natural e impetuoso le recitó al Cristo de la representación de la Pasión cuando pasó por su puerta. Recitó una poesía que la aprendió con 13 años cuando hacía teatro.

Sufrimientos el destino le tenía previstos como la muerte anticipada de su esposo; pero genio, entereza y muchas más cosas tiene ella consigo. Su conciencia no envejece, el genio la tiene viva y con la hermosura propia que adquieren las mujeres que han alcanzado la sabiduría.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 10 de la revista La Serranía en mayo-junio 2001.

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Para los que no conozcan lo que es la Pasión, es un pasaje del Evangelio en el que se narra la Pasión y Muerte de Jesús.

El libreto de la representación es de Juan Lucas Caravaca, párroco de Igualeja del año 1918. Cuando se marchó del pueblo, intentó que también en Riogordo se viviera la Pasión. Por eso el origen incluso del Paso de Riogordo es el de Igualeja.

El libreto, posteriormente, sufrió unos cambios, pues había pasajes que resultaban demasiado difíciles.

El paso diecisiete se eliminó por completo y se llevó parte de él al diez. Era sobre las instrucciones que recibían los soldados después de la crucifixión de Jesús. Se cambió, pues se hacía muy difícil sujetar al personaje que representaba a Jesús en la cruz.

De aquellas primeras personas que representaron la Pasión no se encuentra ninguna viva, la última persona murió hace tres años más o menos, era Cristóbal Párraga.

Este cura, Juan Lucas Caravaca, hizo una adaptación de la Pasión en verso, pero en un verso que además de tener todo un tono retórico, es de fácil comprensión e interpretación.

Lo que se hace con este libreto, es la representación en calles del pueblo de Igualeja de toda la pasión hasta la muerte de Jesús.

Para ello se utilizan los propios escenarios del pueblo, una calle, la plaza, un monte a la salida del pueblo (El Gólgota). Y los actores son las propias personas del pueblo.

Según nos cuenta Gaspar Domínguez, como uno de los organizadores del evento, este año se quieren introducir algunos cambios como es el desdoblamiento de los escenarios, para que la representación se haga más amena y entre un paso y otro la gente no se aburra. Otro de los cambios que se quiere intentar es el de hacer algunos cambios en el vestuario, pues durante dieciséis años no se ha retocado nada.

Otra novedad será la paella que se hará para que cuando se acabe la representación, que es sobre la hora del almuerzo, toda la gente del pueblo y la gente de fuera pueda comer.

Lo que sí nos dicen es que siempre tienen el mismo problema: cambiar de personajes es algo muy complicado pues hay que estar ensayando un mes antes de la representación y si se cambiasen los personajes habría que estar ensayando muchísimo antes.

Para la gente que venga a Igualeja por primera vez no tiene más que disfrutar de la representación, no hay ningún tipo de entrada, y si han visto alguna vez el de Riogordo, se darán cuenta que esta representación es de un modo mucho más natural, y parece menos ficticia.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 1 de la revista El Genal en abril de 2000.

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Este estudio etnobo-tánico tiene como objetivo recoger la situación agronómico-forestal actual de los castaños del Valle. Todos los datos han sido obtenidos a partir de observaciones sobre el terreno y encuestas con los propios arboricultores, transformadores y demás partícipes de todas las actividades relacionadas con las castañas. Todos han contribuido a la elaboración de este estudio al describir las labores tradicionales y personales que llevan a cabo en sus castañares. Este estudio se completó con diversas fuentes bibliográficas sobre el castaño. Comparando ambos tipos de conocimientos y teniendo en cuenta el medio físico, se proponen soluciones que deberían contribuir a mejorar el cultivo de los castaños y a limitar su incidencia en el medio ambiente, potenciando las alternativas de desarrollo socioeconómico en torno a esta actividad, dentro de un ámbito de soste-nibilidad.

RESULTADOS

En cuanto al aprovechamiento agronómico, los agricultores han conservado las prácticas tradicionales puesto que son las únicas posibles y llegan a producir de 4 a 5 mil toneladas de castañas por año, con unos rendimientos de 700 a 2 000 kg/Ha.

1. Las variedades agronómicas

El Valle del Genal puede definirse como una «colección» de castaños. Los arboricultores favorecen la regeneración natural plantando castaños derivados de la siembra: muchos individuos son únicos genéticamente, lo que asemeja a los castañares del Genal a un bosque. Los arboricultores también multiplican sus especies vegetativamente, mediante los injertos en ramas o troncos. Se pueden distinguir clones de tres variedades que son las más comunes en el Valle :

1. La «bravía» : esta variedad es autóctona y puede haber sido cultivada monoespe-cíficamente durante siglos. Su fruto es pequeño, tiene poco sabor y es muy difícil de pelar. Es una variedad tardía. Tiene poco interés comercial por lo que solo suele servir de patrón. Los castaños más antiguos del Valle son «bravíos», pueden tener unos 500 años y están localizados en la parte alta.

2. La «pilonga». Esta variedad caracteriza al Valle del Genal. Tiende a monopolizar el conjunto de las plantaciones. Las castañas «pilongas» tienen un buen calibre, un buen aspecto, una buena aptitud para la conservación y un fruto que no pincha mucho, por lo que la cosecha es más fácil, tienen además un buen porcentaje de marrones, pero no tiene una buena productividad.

Son las que suelen ser exportadas. La pilonga está injertada en la mayoría de los árboles del Valle, pero está degenerando : la productividad es cada vez menor y el calibre de los frutos disminuye.

3. La «temprana» : Se cultiva en todas las zonas del Valle porque es una variedad precoz y productiva pero es difícil de pelar y da frutos de pequeño calibre. Se cultiva sobre todo en Jubrique y Genalguacil pero no es muy común.

Existen otras variedades que son híbridos de las tres principales. Los productores distinguen la «tomasa», la «corriente» o «injerta», la «rubia» y la «galosa», pero los nombres cambian de una zona a otra del Valle.

Con tal diversidad de variedades se soluciona el problema de la polinización cruzada del castaño (BREISCH, 1995).

El patrimonio genético del Valle es muy extenso y se renueva cada año, pero no se conserva de un año para otro porque no se multiplica vegetativamente. Los arboricultores deben aprender técnicas de multiplicación para mantener unas variedades estables.

Para ello necesitarían asesoramiento y la colaboración de un centro de investigaciones.

2. Las labores agronómicas

Con la poda de los castaños se controla la cantidad de luz recibida por los árboles que determina la productividad, así como la altura a la que crecen las ramas y el calibre de las castañas. Los arboricultores del Genal no siguen un esquema agronómico de poda sino que se adaptan a cada árbol y a su entorno, sacrificando a veces ramas productivas. Son pocos los árboles que llegan a alcanzar su máximo de productividad, porque se podan cuando aún no han alcanzado su capacidad máxima de producción. Los restos de poda aún se utilizan para el carboneo en el Valle.

En lo que se refiere a la densidad de plantación no existen diferencias entre las dos partes del Valle, pero sí existe entre las plantaciones realizadas recientemente y las más antiguas. En las plantaciones subvencionadas, los árboles están plantados a más de 10 m de distancia los unos de los otros ya que se han aplicado las últimas técnicas de implantación de vergeles. Por lo general estas parcelas corresponden al modelo actual europeo de castañar en producción. Además de estas parcelas, también se pueden observar otras en las que los árboles están plantados en desorden y a distancias muy variables : 6 m de media pero a veces 3 m por lo que a veces algunos castañares del Valle del Genal pueden asemejarse más a un bosque que a un cultivo. Estas densidades tan elevadas para un agrónomo no son propicias para los cultivos, aunque deben apreciarse porque protegen el Valle de la erosión manteniendo la profundidad del suelo por lo que contribuyen al mantenimiento de los castañares en el Genal a largo plazo. Algunos arbori-cultores se muestran reacios frente a las nuevas técnicas, por lo que cabe esperar que la variedad de situaciones que se dan hoy en día en el Valle del Genal se va a seguir manteniendo y con ella su riqueza paisajística, ecológica, económica y etnológica.

El suelo se ara una primera vez antes de las plantaciones y se vuelve a arar a intervalos regulares de 1 a 3 años en función de los agricultores. Con ello se entierran las inflorescen-cias, los frutos, las hojas y las ramillas caídos al suelo, que sirven de abono al descomponerse. El arado también tiene como fin desherbar el terreno quitando las adventicias que entran en competición con las raíces de los castaños para el agua y los elementos nutritivos del suelo, limitando también el riesgo de propagación de incendios forestales. El arado se sigue haciendo con caballería como consecuencia del terreno impracticable. La práctica del arado es indispensable para airear la tierra, mezclar el abono y quitar las llamadas “malas hierbas”, pero las consecuencias de éste sobre la erosión del suelo son nefastas puesto que quita la cobertura vegetal que lo retiene y favorece la pérdida de suelo. Los agricultores deben llegar a un compromiso entre las exigencias de sus prácticas agrarias y la capacidad física del medio. Si el ritmo de erosión actual se mantiene, en un plazo medio los suelos no serán lo suficientemente profundos para cultivar castaños. El cultivo en bancales, solución ancestral contra la erosión que además permite aumentar la densidad de plantación – aunque solamente si éstos están hechos de manera tradicional- puede ser solución a ese compromiso tan necesario.

Los castaños son sensibles al estrés hídrico (BREISCH Y COLL, 1995), pero en el Valle, hasta ahora los árboles no se han regado y los resultados de la cosecha han sido muy aceptables. Es impensable e imposible implantar un sistema de regadío en esta zona mediterránea ya que la sequía amenazaría a los cultivos cada verano, y el río Genal – como fuente de abastecimiento- se secaría. La solución a este problema, que implica un desarrollo durable y por lo tanto sostenible pasa por adaptarse al clima en el que se encuentran los cultivos. Se han de utilizar varios métodos para paliar la escasez de agua, como pueden ser la poda de fructificación, la plantación de árboles resistentes a la sequía mejor adaptados a estas condiciones, o, cuando sea posible la recogida del excedente de agua de surgencias o manantiales en invierno, para poder utilizarla en casos extremos de sequía, teniendo en cuenta que el cultivo de castaño debe seguir siendo de secano. La implantación de esta técnica no conlleva muchos cambios para los agricultores, ni inversiones costosas, pero sí puede dar muy buenos resultados en cuanto a calibre y sabor. Hasta ahora las variedades de Castanea sativa Mill. del Valle son resistentes a la sequía; los árboles están en buen estado, la cosecha es buena y el calibre de las castañas muy bueno. Para la perpetuación de este cultivo en el Valle en las mejores condiciones, es indispensable mantener el cultivo de secano favoreciendo la producción con algunas actuaciones suplementarias.

En cuanto a “sulfatar” se refiere, los productores no abusan de los productos químicos. Para la deshierba no se utilizan herbicidas químicos en el Valle. Con la deshierba se plantea la oposición entre el punto de vista agronómico que prefiere desherbar para limitar la competencia por el agua, tan escasa en verano, y el ecológico, que prefiere conservar las herbáceas y leñosas que limitan la erosión del suelo y la evapotrans-piración.

El abonado es necesario ya que el suelo tiene algunas carencias en elementos minerales aunque los árboles no presenten síntomas de ello. Los agricultores utilizan dos tipos de abonos químicos aunque no en grandes cantidades puesto que una buena parte de ellos opta por el estiércol y los desperdicios del castaño para abonar el suelo. El estiércol se utiliza como abonado de fondo y los erizos, la trama y las hojas se entierran superficialmente con el arado. Cabe esperar que el éxito y el reconocimiento crecientes de la agricultura ecológica puedan frenar el auge y erradicar por completo la utilización de los productos químicos.

La mayoría de los arboricultores tampoco hacen tratamientos fitosanitarios porque las dos plagas de los castaños – el cáncer (Cryphonectria parasitica (Murril) Barr.) y la tinta (Phytophtora cinnamoni Rands o Phytophtora cambi-vora (Petri) Buis.)- apenas existen en el Valle. Los expertos opinan que el clima demasiado seco en verano no es favorable para los patógenos, lo que representa una gran ventaja para los productores y sirve de reclamo como garantía de calidad de los productos del Valle del Genal.

Las larvas de Curculio elephas Gyll. y Cydia fagiglandana Zel. (los gusanos de las castañas) son las que causan más daños depreciando el fruto que no se puede comercializar. Frente a estos insectos los productores utilizan un método de lucha biológica que consiste en injertar entre las demás la variedad «corriente» o «injerta» que los atrae atrapándolos en sus frutos. El cultivo de los castaños del Genal es por lo tanto (casi) ecológico en muchos casos, los productores siguen actuando según la tradición que nunca ha desaparecido del Valle. Este tipo de agroecología implica el respeto a las condiciones de la agricultura ecológica aunque muchos productores no sean concientes de ello.

En el Valle la época de la cosecha abarca la segunda mitad del mes de septiembre y el mes de octubre. Es una labor familiar totalmente manual. Con el auge de los injertos de «pilonga» la cosecha es cada vez más homogénea. Los frutos pierden rápidamente su valor comercial una vez que han caído al suelo, por lo que hay que recogerlos y comercializarlos rápidamente. La cosecha se concentra en pocos días y obliga a demandar mucha mano de obra.

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Artículo de Eva Torremocha Bouchet publicado en el número 15 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2002.

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El Valle del Genal, zona rural de montaña ubicada en el interior de la Serranía de Ronda, es uno de los escasos enclaves forestales de la provincia de Málaga.

El cultivo de castaños es una práctica agrícola muy antigua en el Valle, aunque no se sabe con certeza aún la época de su introducción en esta zona. En estos últimos diez años la evolución de los mercados nacionales e internacionales ha fomentado, en el Genal como en otras muchas zonas europeas, la recuperación de este fruto olvidado. Su producción antes marginal y destinada al autoconsumo, es ahora una de las principales fuentes de ingreso de muchos pueblos. La precocidad y un buen calibre distinguen a las castañas del Genal del resto de la producción nacional. Esta revalorización de la imagen de la especie Castanea sativa Mill. ha despertado entre los agricultores un interés por organizarse para homogeneizar la gestión de los castañares del Valle. Pero este redescubrimiento de la especie se ve, no obstante, enfrentado al peso de las tradiciones, muy arraigadas entre los productores.

El proyecto de construcción de una macro-presa sobre el río Genal, ahora transformado en trasvase así como la amenaza de instalación de parques eólicos de grandes dimensiones también han reavivado el interés de los malagueños por el Valle para intentar conservar este espacio natural.

MATERIAL Y MÉTODOS

 1. La especie Castanea sativa Mill

La floración tiene lugar entre finales de mayo y principios de junio. El castaño tiene un crecimiento medio, los árboles entran en producción a los 15 años, aunque los injertos permiten adelantar esta entrada en producción unos 7 años.

 2. Exigencias ecológicas del castaño.El castaño se adapta a veranos calurosos y secos y a inviernos poco rigurosos. Los factores que limitan su desarrollo son la sequía y el frío. Se instala en las mesetas, colinas y media montaña donde su óptimo natural se sitúa a una altura comprendida entre 500 y 1200 m (BERROCAL DEL BRIO, 1998). Esta especie necesita temperaturas altas para que sus frutos maduren aunque huye de las exposiciones muy soleadas. Las exigencias mínimas de precipitaciones se sitúan en 900 o 1000 mm /año. Estos valores, sin embargo, dependen de las características físicas del suelo (reserva de agua durante el verano) (PEREIRA, 1997). El suelo debe ser preferentemente profundo, húmedo y filtrante, sin hidromorfia en los 60 primeros centímetros. Las texturas limo-arcillosa, areno-limosa, limosa o areno-arcillosa son las más favorables (BERROCAL DEL BRIO 1998; VIEITEZ 1996). El castaño tiene una productividad más alta en los suelos ácidos (pH entre 4,5 y 6,5). Las hojas necesitan bastante luz y sólo fructifican las ramas expuestas al sol, aunque el tronco antes de desarrollar su ritidoma es muy sensible al exceso de sol sobre todo en invierno.

Sin embargo el castaño es una especie que se adapta fácilmente por lo que puede darse en condiciones que no respetan sus exigencias.

 4. Aprovechamiento del castaño

De los castaños se aprovechan tanto los frutos como la madera. Las castañas deben responder a ciertas características comerciales, siendo las principales el calibre de los frutos y su conservación (BREISCH 1991; CARLES, 1984). La castaña se consume en fresco pero también se transforma; los transformados de castañas son muy variados pero su época de comercialización es corta porque la castaña se asocia al invierno.

La madera de castaño es de buena calidad, su dureza es media y es algo más oscura que la de las encinas. Se trabaja fácilmente por lo que se suele emplear para la artesanía en las zonas en las que se cultiva que suelen ser rurales y de montaña. La «acebolladura» (o fisura de la madera) representa un grave problema que limita la explotación de los castaños maderables. Su calidad como madera de combustión es media, suele ser mucho más utilizado como madera para la industria. En el valle del Genal el castaño es más árbol de fruta que de madera, muy pocos son los que aprovechan su madera como lo hacen los artesanos de la cooperativa “El viejo Roble”.

 5. Los castañares del Valle del Genal

La infraestructura viaria del Valle es deficitaria, algunos castañares quedan bastante aislados. El nivel de mecanización es bajo lo que, sin embargo, no ha protegido el suelo de la erosión. Los productores del Valle siguen utilizando las prácticas tradicionales de cultivo. Las explotaciones son familiares, pequeñas y multiparcelarias. Estas características se añaden a los condicionantes del medio físico y colaboran notablemente en mantener la agricultura tradicional y el paisaje del Valle que está profundamente marcado por los diferentes aspectos de las parcelas que están más o menos mantenidas y plantadas con un mosaico de especies diferentes, todo ello proporciona al conjunto una estética e identidad propias. En la parte media del Valle se suelen cultivar los castaños con otros frutales como los naranjos (Citrus sinensis), los limones (Citrus limon), los mandarinos (Citrus deliciosa), los olivos (Olea europaea), los almendros (Prunus amygdalus), los cerezos (Prunus avium), los ciruelos (Prunus sp), y a veces hasta los kakis (Diospyros kaki) y aguacates (Persea indica) que fructifican. También se cultivan los castaños entre especies forestales como el alcornoque (Quercus suber), que es la especie más abundante (PÉREZ LATORRE in GÓMEZ MORENO, 1998), los quejigos (Quercus faginea, Quercus canariensis) tan frecuentes como los castaños, las encinas (Quercus ilex) y los pinos (Pinus pinaster, Pinus radiata). El castaño no es pues la única especie cultivada en el Valle, aunque sea la más importante económicamente. Este sistema mixto de cultivo, reminiscencia árabe (GÓMEZ MORENO, 1998), es totalmente diferente del sistema actual de producción intensiva y se da en gran parte en los municipios más occidentales del Valle

-Benalauría, Júzcar, Benarrabá, Genalguacil, Algatocín-, donde las parcelas suelen ser pequeñas. En el Valle alto, en los municipios de Pujerra, Igualeja y Jubrique se puede observar otro sistema de cultivo: el modelo tradicional con grandes parcelas de cultivos monoespecíficos de castaños. Las «tierras de castaño» se ubican en la parte alta de éste y en las faldas de las montañas que están al sur del río Genal. Estas parcelas son las que hoy en día, albergan los cultivos tradicionales de castaños.

Entre los numerosos propietarios de castañares tan sólo un pequeño porcentaje son agricultores a título principal (Modulo de Promoción y Desarrollo de la Serranñia de Ronda, 1994). A nivel sociológico destaca el protagonismo de los hombres en el mantenimiento de los cultivos, las mujeres suelen dedicarse a la cosecha exclusivamente. También cabe señalar el envejecimiento de la población rural : los agricultores tienen más de 50 años y en la mayoría de los casos, aunque no en todos, no hay nadie para asumir el relevo.

Las subvenciones han favorecido el desarrollo del castaño en detrimento de otras especies forestales mediterráneas y en terrenos menos propicios para este tipo de cultivo que los ocupados por castaños tradicionalmente. Desde el punto de vista ecológico, la disminución de la importancia de dichas especies forestales no tiene justificación alguna dada la fragilidad del ecosistema mediterráneo; el desarrollo del cultivo de la especie Castanea sativa Mill. no debe hacerse a costa de especies más vulnerables y menos rentables (PÉREZ LATORRE, 1993).

En estos últimos años ha aparecido un interés creciente hacia los castaños que conlleva la rehabilitación de la especie en toda Europa. La renovación de los castañares así como el desarrollo del turismo rural, ambos incentivados por el movimiento actual de búsqueda de lo tradicional y natural, parecen querer propulsar al Valle del Genal a una expansión de sus cultivos. El contexto físico del Valle, las infraestructuras deficientes y el minifundio imponen el sistema tradicional de cultivo, que por su parte facilita la reconversión a la agricultura ecológica que se presenta como futuro de los productores de esta zona.

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Artículo de Eva Torremocha Bouchet publicado en el número 14 de la revista La Serranía en enero-febrero de 2002.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

DISTANCIA: 15,5 Kms.

GRADO DE DIFICULTAD: Medio.

ESQUEMA ALTITUDINAL:

MODALIDADES:

DATOS DE INTERES:

Para comenzar este recorrido, antes tendremos que desplazarnos hasta el Paraje de la Fuenfría que localizaremos tomando el acceso al parque natural Sierra de las Nieves en la carretera A-376 a unos 12 kms de Ronda, dirección a la Costa del Sol; una vez en el carril seguiremos las indicaciones que nos llevarán a La Fuenfría, lugar donde ocurrieron luctuosos hechos relacionados con el bandolero Flores Arrocha, para más datos podéis consultar el nº 4 de la revista “El Genal”, en su página 20 se dan interesantes datos sobre el lugar.

La riqueza geológica de la excursión se pone de manifiesto al atravesar terrenos peridotíticos, calizos y siliceos

La ruta discurre por el término municipal de Igualeja, la población más importante del Alto Genal.

Debemos ir bien equipados de ropas cómodas tanto para realizar la ruta a pie como en bici de montaña, hay agua en el camino; mucho cuidado con las nieblas, sobre todo en la zona de Las Cascajeras.

Sería recomendable procurarnos un vehículo que nos desplace hasta La Fuenfría y que después nos recoga en Igualeja.

ÉPOCA RECOMENDADA: Todas las épocas son buenas, quizás el Otoño por el colorido de los bosques de castaños y la Primavera por la explosión de luz y color que presentan nuestros campos, sean los momentos más propicios.

Partimos de La Fuenfría, dejando a nuestra izquierda el carril principal que sube al Ptº del Robledal, atrás quedan las casas derruidas y los bancales donde crecen altivos cedros, justo donde cruzamos el arroyo del Realejo nace un estrecho carril en dirección sur que inicia una leve subida entre pinares y frondosos helechales, en las laderas aun se pueden ver restos de edificaciones y enseres de las antiguas minas de magnetita del Robledal; a nuestra derecha surge un carril en mejores condiciones que no debemos tomar, éste se encamina hasta las impactantes canteras de marmol.

Nuestro carril desaparece entre las escorias de las antiguas minas, aunque un minúsculo sendero nos guiará hasta el cercano collado que forman los cerros peridotíticos, característicos por su color bermejo y las blancas calizas del macizo de Las Cascajeras; una vez en este puerto, se nos abren espectaculares perspectivas al Valle del Genal, Sierra Bermeja, costas de Africa y Costa del Sol; a nuestra derecha destaca un farallón cortado a pico que es utilizado por los buitres leonados como posadero; bajo nosotros discurre la carretera A-376; será desde este lugar donde descenderemos hasta la carretera, pero antes nos vamos a acercar a la accesible cumbre de Las Cascajeras de 1.416 m. de altitud; para ello seguimos el marcado sendero dirección oeste que nos deja bajo la base de la montaña, tan solo realizaremos un pequeño esfuerzo para llegar al poste geodésico y disfrutar de unas vistas esplendorosas a la totalidad del Valle del Genal, Meseta de Ronda, Sierra de las Nieves con el Torrecilla culminando el techo de la provincia de Málaga y el Cerro Alcojona, que conocimos en la ruta del mes pasado y que presenta un sospechoso parecido con el cerro donde nos hallamos.

Regresamos al puerto antes descrito y bajamos entre los pinos hasta la carretera, especial cuidado han de tener los que realicen la ruta en bici de montaña en este tramo del recorrido.

La cañada por donde bajamos nos deja frente a un área de descanso, ahora seguimos la calzada de asfalto unos 250 m. a la derecha, nada mas pasar el punto kilométrico 143 encontramos otra zona de reposo, de aquí parte un carril en continuo descenso entre pinos, aulagas, torviscos y jaguarzos; especialmente abundantes son en estos bosques los mirlos y arrendajos; cruzamos varios arroyos con agua, uno de éllos llena una balsa de los servicios contraincendios del INFOCA; un ramal a la derecha se dirige a la balsa y a una serie de cortijos que se ubican en el valle que forma el arroyo de Los Horcajos; esta zona es conocida como “Sila” en sus huertos crecen ricas hortalizas y se desarrollan bellos ejemplares de nogales y cerezos. Atrás queda una sugestiva estampa del cerro de Las Cascajeras, donde no sería extraño ver planear algún buitre o águila real

Llevamos recorrido unos 7 kms cuando encontramos junto al carril una fuente rodeada de abundante vegetación; la foresta de pinos clarea y pronto encontramos un cruce de caminos, estamos en El Majal del Espinalejo, el carril de la izquierda se dirige al Ptº del Hoyo, aquí se bifurca, a la izquierda va al Ptº de la Allanaillas en la carretera A-376 y a la derecha y a través del Ptº de Juan Agustín se dirige al carril de Pujerra-Jubrique.

Realizadas estas aclaraciones, tomamos el ramal que parte a la derecha del Majal del Espinalejo, vamos bajando hacia las ruinas del cortijo de Algarca, después de cerrar la angarilla que da paso a esta finca el camino se suaviza y discurre junto al cauce del ya llamado rio Seco, que a pesar de su nombre lleva continuamente agua; bajo el cortijo se ubica una poza para el baño llamada Charco de la Cal.

A partir de este momento la vegetación cambia al igual que el piso geológico, el rio se encuentra jalonado por una interesante vegetación riparia y los alcornoques y quejigos y encinas dan paso a los primeros castaños, la corte floral se completa con mirtos, madroños, brecinas, retamas, etc… Los castañales forman bosques de belleza singular, gracias al mimo y cuidado que los igualejeños ponen, tanto, como si se trataran de auténticos jardines; este hecho y la pertenencia a vecinos de Igualeja de algunos de los mejores castañales en otros municipios, levantan ciertos recelos en otras poblaciones.

Cercanos a los 15 kms de recorrido desembocamos a la carretera MA-527 de Igualeja a Pujerra, tan solo nos queda recorrer menos de un kilometro a la derecha, para llegar al final de nuestra ruta en Igualeja, donde entre otras cosas podemos visitar el nacimiento del rio Genal; ademas si coincidimos en Semana Santa, los naturales del pueblo se convierten en actores para representar “La Pasión en vivo”, de Jesucristo.

PLANO DE LA RUTA:

Rafael Flores Domínguez
Asociación Senderista Pasos Largos
HIPERVÍNCULO http://www.pasoslargos.com
www.pasoslargos.com

(Aunque los planos y la altimetría son aproximativos a la realidad, nunca deben de sustituir al correspondiente mapa oficial de la zona)

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Artículo de Rafael Flores Domínguez publicado en el número 8 de la revista La Serranía en enero-febrero 2001.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados. 

Siempre vivió en Igualeja, y pensó que iría a vivir al País Vasco cuando su marido tuviese la jubilación, pero no puede ser, no tienen medios para ello. El interés en el País Vasco no es más que el que sus cuatro hijos viven con sus respectivas familias allí, en el norte.

Tanto ella como su marido, Juan Torres, han trabajado en el campo. Este matrimonio nos cuenta que antes la gente podía vivir del campo, ahora no. Ahora el campo no da para nada, sobre todo porque ahora hay mucho vicio.

Muchas eran las calamidades que se pasaban para poder sacar adelante a la familia, y aunque parezca una tontería, dice Leonor, antes hacía más frío que ahora, todo el invierno se llevaba nevando.

Un recuerdo imborrable de esta mujer, es el de un día en el que subió con su hijta en un cesto, porque era un bebé aún, y un saco de pan en la cabeza, a llevarsélo a su marido, que estaba guardando ovejas en el cortijo Almola. En donde hoy en día está el Restaurante Mesón Taurino. Subió así de cargada desde Igualeja, con dos metros de nieve, y fue la persona que abrió ese camino después de esa nevada. Su marido estaba sin comida muchos días, la nieve no le permitía poder dejarse las ovejas solas, ni llevárselas consigo.

También recuerda cómo con su hermana, Francisca Flores, iban las dos con dos bestias cargadas de pleitas a venderlas al pueblo de El Gastor. Caminando iban todo este camino, y desde allí, se iban luego hacia Algodonales. Cuando ya lo tenían todo vendido, regresaban a Igualeja, y ahora venían cargadas, pero con los productos que habían podido comprar con el dinero de las pleitas.

Ha trabajado muchísimo. Juan, su marido, cuando ya tenían cuatro hijos, y eran aún pequeños, se fue a trabajar unos cuantos de años a Alemania. Ella se quedó en Igualeja cuidando a sus hijos y trabajando en lo que fuese. La castaña, y todo lo que había en el campo. Pero sobre todo cuatro o cinco cabritas que tenía, les vendía la leche, y hacía mucha pleita con el esparto que ella misma salía a buscar al campo. Así, fue como con estos trabajos ella sacó adelante a su familia, y con el dinero que ganaba su marido en Alemania, pudieron comprar la casa en donde hoy en día ellos viven, y una finca muy pequeñita. Pero todo esto ahora a Leonor le hace sentir muy mal, todo el esfuerzo y las fatigas pasadas tanto por ella como por su marido, han sido para poder tener algo, y están enfermos y cansados y no pueden trabajar ya la tierra.

También se siente mal Leonor, porque a pesar de haber luchado tanto y haber buscado tanto el sustento para su familia, no tiene ningún tipo de ayuda, ni paga por ser ya mayor y no poder trabajar, depende de lo poco que su marido cobra. Esta señora siente rabia de haber llegado a mayor y ver que todo lo que ha trabajado no ha sido suficiente como para poder ahora saberse recompensada.

Dice que nunca en la vida ha disfrutado de nada, sus hijos conforme fueron teniendo edad de trabajar, tuvieron que empezar a irse a trabajar a la costa, o a otro sitio, y así están los cuatros en el País Vasco.

Pero dentro de todo esto, Leonor no deja de charlar, ser agradable con las personas y servicial con las vecinas y toda la gente que lo necesita. Además, ahora mismo tiene algo muy bueno, que es el saber dividir, restar, multiplicar, sumar, leer y escribir. Sí, esta señora que tiene hoy en día 69 año, hace muy poquitos año, cuatro años, que empezó a aprender todo esto. Su primera maestra, Chelo, le dio siempre tanto ánimo que ha conseguido todo lo que quería.

Una vecina la invitó a ir a la escuela de adultos, así ha sido como ha visto cumplido su sueño, si era un sueño. Nunca Leonor envidió nada, ni a quien tuviese coches, tierras, dineros, casas… sólo a la gente que sabía. A la gente que salía en la tele y sabía hablar.

Siempre quiso ella saber. Dice que la gente que te habla de cosas bonitas, hace que se te contagien esas cosas, y la gente que habla cosas feas también, por eso hay que estar en donde se dicen cosas bonitas.

Ella, a la gente que teniendo tiempo y posibilidades no va a la escuela de adultos, le dice que son personas muy flojas, y que están falta de ilusiones, que cuando se sabe se quiere saber más y eso produce mucha ilusión.

Leonor Flores es sobrina del mítico Flores Arrocha. Nos contó también mucho sobre él, aunque no lo conoció, murió cuando ella tenía tan sólo un año. En el próximo número hablaremos de él por voz de su sobrina.

Ya aquí hemos conocido un poco a esta señora, y a su marido Juan Torres, llevan 54 años de ma-trimonio y dicen que no piensan todavía en separarse, el respeto mútuo les hace quererse todavía.

Leonor Flores. Su mayor dignidad está en haber sido una persona trabajadora, y en sus manos trabajando el esparto, con ello consiguió muchas cosas en la vida, hasta el colchón Flex que compró hace ya algunos años y que le costó por entonces no más que 7.000 ptas.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 7 de la revista El Genal en diciembre de 2000.

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El primer problemilla se presenta cuando la ruta, prevista en principio para unas 30 personas, se tiene que hacer con un grupo de 56; así que la salida, desde el punto de partida hasta cruzar el pueblo, resultó un poco caótica.

Fotos: Fran Carrasco (Asociación Senderista Pasos Largos)

Tras una breve reorganización, Rafa Ríos encabeza  el grupo y Rafa Márquez se queda atrás para mantenerlo. Al poco tiempo cogimos el ritmillo con ayuda de Paco Domínguez, Paco Anaya y otros colaboradores, que en todo momento se aseguraron de estar en los puntos conflictivos con el fin de evitar pérdidas.

Sobre las diez de la mañana ya habíamos tomado la vereda que nos alejaba del pueblo, bordeando bancales, huertos y acequias, conocida como vereda del Hiladero. A ratos se podía observar el empedrado, mal conservado, del antiguo camino de Cartajima. En los comienzos nos acompañó un hortelano que nos informó de la intención por parte del Ayuntamiento de convertir la vereda en carril, además de darnos algunas indicaciones.

Nuestros pies empiezan a pisar el suelo almohadillado por las hojas caídas. Nos estábamos adentrando en el castañar.

Desembocamos en una  bifurcación donde no pudimos evitar la tentación de dispersarnos sobre el manto de hojarasca y erizos y engullir las primeras castañas pilongas que encontramos en el suelo. A partir de aquí, el camino se hizo fácil de andar y nos dejamos llevar empapándonos de castañas, paisajes, coloridos, contrastes y sensaciones variadas. Llegamos a un cruce de caminos en lo Alto de la Loma. Los castaños ya apenas muestran hojas verdes, son pocas y amarilleadas, en su mayoría secas y esparcidas por el suelo. A estas alturas las castañas se han recogido, pudiéndose ver en el entorno de sus pies restos de erizos desaprovechados por su mal estado o por la baja calidad de sus castañas.

A pesar de la dispersión, en las primeras horas el grupo estuvo bastante controlado; el ritmo era lento pero bueno y la gente en general iba encantada, haciendo fotos, bromeando y orientándose con los nombres de la zona y de los pueblos que se veían a lo lejos, Cartajima, Los Riscos… Habíamos tomado el camino de la izquierda que desciende entre castaños hasta un punto donde confluyen varios arroyos, Algorma y Granados, que más abajo se unen formando el río Nacimiento. Cruzamos el arroyo y encontramos inmediatamente un carril que se bifurca; siguiendo a la izquierda ascenderíamos hasta Cartajima. Se decidió hacer una paradita para los que no habían desayunado, eran más o menos las once de la mañana. A eso de las once y media arrancamos de nuevo, siguiendo el carril de la derecha hacia el Molino del Real.

El carril del molino nos fue llevando hacia zonas de vegetación típica mediterránea; entre encinas, quejigos, alcornoques y monte bajo nos sorprendió gratamente la presencia de varios madroños de gran porte que con sus frutos ya maduros nos invitaron a una degustación gratuita de la que todos fuimos partícipes. En esta ascensión se podían apreciar los cursos de dichos arroyos, Granados y Algorma, acompañados de una frondosa vegetación riparia que aportaban su belleza al conjunto del paisaje.

Cercanos ya a Parauta empiezan a verse gentes ejerciendo tareas de limpieza en sus parcelas. Pasamos por un punto de agua, la Fuente Vieja y continuamos el carril hasta entrar en el pueblo a eso de las doce. Se propuso liberar al grupo durante 30 minutos para hacer lo que quisiera, quedando para salir de vuelta a Igualeja a las doce y media, desde la plaza del pueblo.

Descansos, refrescos y piscolabis y sobre la una menos cuarto estábamos ya saliendo del pueblo. Paramos unos segundos para admirar la encina de Vallecillo, auténtico Monumento Natural a pie de camino y continuamos guiados por las señalizaciones del PR, culpables ellas de que el grupo se tomara la confianza de seguirlas por su cuenta y riesgo, en vez de esperar a los guías.

Fotos: Fran Carrasco (Asociación Senderista Pasos Largos)

La vuelta se hizo corta, los últimos tramos fueron de grandes pendientes que se suavizaron y apenas se notaron con la empatía y simpatía que nos envolvía. A destacar, como impacto negativo, la sensación extraña al recorrer uno de los tramos con el cable de alta tensión (“el cable de la muerte”) chisporreteando sobre nuestras cabezas. Alguien comentó que la energía positiva de los castañares se la estaba cambiando el cable por energía negativa.

El éxito de la operación fue palpable cuando los guías y sus ya pocos fieles llegaron al punto de partida y comprobaron que allí estaba el maxigrupo cuyos componentes, visto y no visto, desaparecieron raudos en sus respectivos coches. Un buen detalle lo tuvieron los de “La Bota Viajera”, senderistas malagueños que nos invitaron a participar en sus encuentros, los jueves y viernes en el “Bar El Pimpi”.

Y, tomando ejemplo de los perdigones, ya que allí no pintábamos nada más, desaparecimos también en busca de un tardío pero merecidísimo almuerzo.

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Artículo de Elena Ordóñez publicado en el número 30 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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A Igualeja tenemos que acceder desde la carretera que une Ronda con San Pedro de Alcántara; a unos 10 km, pasada la estación de servicio, se encuentra la señalización que nos llevará a este pueblo. Luego hay que bajar por una carretera de curvas entre castaños y cruzar un puente sobre el nacimiento del río Genal para entrar en el pueblo.

Justo ahí nace el río; de una cueva sale el agua enmedio de un paraje encantado entre la vegetación, los saltos de agua y los destellos de luz. El río Genal, recién nacido, empieza a abrirse paso entre las casas y huertas de Igualeja. En el pasado también llenó sus orillas de molinos.

Igualeja se ha ido haciendo de casas blancas, muchas veces aprovechando lo escarpado del terreno y respetando sabiamente la orilla del río. En ocasiones, las calles están excesivamente empinadas y las casas excavadas en las rocas. El barrio de Santa Rosa, donde no pueden entrar ni los coches, está en la parte más alta y bella del pueblo.

La plaza es cuadrada y en ella está el ayuntamiento; pero, paradójicamente, no se encuentra allí la iglesia, sino en la calle principal, la misma que lleva al pueblo de Pujerra y donde están los bares y negocios que dan vida a Igualeja.

La Iglesia de Santa Rosa de Lima es del s. XVI, aunque tiene posteriores restauraciones. Este es un pueblo de marcado carácter religioso y son varias las hornacinas o nichos con cruces que nos encontramos por los callejones, así como la ermita del Divino Pastor, del s. XVIII. Un ejemplo más de este fervor religioso se demuestra en el ámbito festivo, como por ejemplo la fiesta de la “Plazuela y la Calleja” donde el pueblo, dividido en esta ocasión compite en engalanar y festejar religiosamente pero con un tono de rivalidad. La “Pasión en Vivo” se representa cada Sábado Santo por las calles y campos del pueblo; a modo de teatro y con la participación de todos los vecinos se representa la Pasión de Cristo después de varios meses de ensayo y muchos años ya de representación.

Una visita a Igualeja es inevitable para poder conocer en toda su dimensión el Valle del Genal.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 29 de la revista La Serranía – Especial Feria de los Pueblos de 2005.

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Situado en una de las callecitas paralelas al río, destaca la fachada de este peculiar negocio, toda de madera y piedra natural.

Siempre que Cristóbal y Antonia, un matrimonio de Igualeja, traían amigos o familiares a visitar el pueblo, se encontraban con el mismo dilema: no había un sitio para poder disfrutar de los productos de la zona dentro de la gastronomía autóctona, e igualmente no había donde alojarse.

Así surge esta idea. Ambos, junto con sus hijos, empezaron a acondicionar lo que era su casa, que anteriormente había sido como su nombre indica, el Huerto de María la Troncha, madre de Cristóbal, trabajando no sólo ahora en el negocio, sino en todo lo relacionado con la construcción, decoración…

En la parte de abajo está el mesón y en la parte superior el pequeño hostal que cuenta con tres habitaciones dobles y una individual.

Todas con climatización, baño incluido, con una decoración muy acogedora, cuidando la estética en la distribución del mobiliario y en la utilización de la piedra, la madera y la forja. Habitaciones todas con mucha luz y con mucho silencio. Justo para quienes vienen buscando relajarse para realizar algún tipo de actividad creativa.

La zona del Mesón juega con los mismos elementos decorativos para, de igual modo, crear un ambiente confortable y distinto, sobre todo para quienes lo visitan, que en su mayoría proceden de la Costa del Sol.

La cocina es lo más destacado de este lugar. Los menús varían según las estaciones para poder así disfrutar de los productos de la zona, ya que en ellos se basa esta cocina. La comida tradicional del pueblo como base para la creación sacándole el mayor partido posible a los productos autóctonos de la comarca. De este modo se revaloriza la amplia y variada gama de productos con los que contamos en nuestra comarca, desde carnes hasta aliños y se hace disfrutar a los paladares compitiendo en calidad y variedad, incentivando la agricultura y sobre toda la ecológica. En el Mesón María la Troncha, un negocio familiar, se pone todo el esmero para ofrecer cordero y chivo a la brasa, costillas a la brasa, asaduras con tomate,  potajes de morcilla de chivos y callos, caldereta, potajes de garbanzos y castañas, malcocinado, pucheros, estofados, pistos, chuletas, solomillos, ternera a la brasa, entrecot a la brasa, pollo y conejo al ajillo, con tomate…, revueltos de setas o de espárragos, postres de frutas naturales del tiempo: cerezas, brevas, higos chumbos, naranjas, castañas, nueces, uvas, melón, nísperos… Postres elaborados como el puré de castañas con miel, la tarta helada de castañas, flanes, natillas caseras… Cuentan también con una variada selección de ensaladas y de charcutería.

Todo del pueblo y sus campos, por eso cada plato no se puede tomar en todas las estaciones, sino que la carta va variando dependiendo de la temporada y los frutos de la tierra.

Antonia y Cristóbal quieren ante todo que sus clientes se encuentren muy a gusto, en un ambiente relajado, para así poder degustar con más esmero sus comidas y quieran repetir no ya sólo por la comida sino también por la acogida en el pueblo y por el disfrute de  la apreciación de sus paisajes, en donde ahora llega el mejor momento del año. 

Hostal-Mesón El Huerto de María la Troncha, ha tenido muy buena acogida entre todos los clientes y vecinos de Igualeja, así como los que en este corto periodo desde su apertura han visitado el pueblo y han conocido este establecimiento. Parece que el pueblo necesitaba un sitio así para atender la necesidad de degustar la comida tradicional habiéndole sacado el máximo partido desde la recolección de los productos con los que se elabora hasta la presentación en la mesa, pasando por la esmerada elaboración. Un lugar para sorprender a amigos o familiares, para celebrar acontecimientos, para una cena íntima o de negocios.

El hostal ha estado prácticamente ocupado todos los fines de semana desde que lo abrieron, bien por gente del pueblo que vive fuera o bien por personas que llegan al pueblo buscando tranquilidad y disfrute en los paisajes y en las cosas que son auténticamente de pueblo.

No podemos dejar pasar esta estación sin ir a ver el cromatismo de los castaños, la primavera del cobre en el Genal. Esta es una buena opción para cuando deseemos disfrutar del otoño en Igualeja y conocer dónde nace el río Genal.

El Hostal Mesón El Huerto de María la Troncha se encuentra en la calle San Gregorio de Igualeja y el teléfono para hacer reservas es el 952 18 18 00.

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Artículo publicado en el número 28 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2004.

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Fue descubierta en la década de los 70 por el Grupo GEOS de Sevilla, llegando a descender hasta la base del Pozo de las Perlas.

Abandonan su exploración en este punto porque las paredes de los siguientes pozos presentaban problemas de inestabilidad. La localizan con el nombre de Sima de la Cañada de la Sala, nombre que dan los habitantes de la localidad de Igualeja a esta cañada.

En la década de los 80, el GEAR de Ronda la redescubre y la llama Sima de las Perlas por la cantidad de pisolitos que aparecen en alguno de sus rincones. Descubren el paso de la Gatera Vertical y descienden hasta la cabecera del pozo de 28 m, abandonando por los continuos desprendimientos.

La S. E. Marbellí la explora en 1999 para incluirla en el libro “Sierra de las Nieves, Simas, Cuevas y Barrancos”. Nuestra intención era visitar y topografiar la cavidad, siendo el resultado final el descubrimiento de nuevos pozos que sitúan la cavidad de -128 m hasta -166 m.

Acceso a la cavidad

En la carretera A-397 antes citada, que une la localidad de Ronda con San Pedro de Alcántara, dejaremos el vehículo junto a lo que era un puesto abandonado de la Cruz Roja. Lo conoceremos por una fila de cuatro árboles de la especie platanero oriental en el punto kilométrico 15. Estacionaremos el coche en el gran llano y comenzaremos a subir por la parte derecha de una alambrada que rodea una pequeña finca, la cual tiene en su interior un gran depósito blanco y una pequeña casita en construcción.

A través del monte ascenderemos la ladera, pasando por el lado izquierdo de la parte más alta del cerro hasta interceptar una vereda principal y tomaremos dicha vereda hacia la derecha hasta llegar a un llano flanqueado por dos cerros; el de la izquierda es el Pico de la Cruz del Tío Flores. Subiremos a su cresta y por ella caminaremos hasta que al descender nos encontramos con un magnífico ejemplar de encina; al pie de este solitario árbol se encuentra la boca de la Sima de las Perlas.

Descripción de la Cavidad

En la gran roca que cubre parcialmente la entrada se encuentran los dos spits que nos sirven de pasamanos para acceder al parabolt que está en el techo.

Una vez situado en este punto, la rampa de entrada se va convirtiendo en un pozo, que termina en una sala con gran número de formaciones y el suelo cubierto de piedras, que rodaron desde el exterior. A continuación, un pequeño pasadizo nos lleva a la cabecera del Pozo Doble.

Al pie de este pozo, a la derecha, una galería que termina en una pequeña sala nos descubrirá la parte más concrecionada de la sima. Tras el Pozo doble viene un pozo de 6 m que nos deja en medio de una galería. A la derecha, según se baja, un pequeño meandro precede a una gatera y un rappel de 7 m nos deja en una sala. A la izquierda se desciende a una pequeña gatera que da paso a un pozo de 7 m y éste, a su vez, al Pozo de las Perlas (P-21), llamado así por la cantidad de pisolitos que cuentan en su fondo y que dan nombre a la cavidad. Dichos pisolitos han sido expoliados en gran parte, ya que podremos observar algunos ejemplares alrededor de la boca de la sima. A partir de aquí, las paredes y techo se hacen inestables, debiendo extremar las precauciones con los desprendimientos.

Seguimos descendiendo por un pozo de 8 m y continuaremos por un estrecho corredor hasta alcanzar un caótico pozo de 9 m, fraccionado por un parabolt. En el fondo se abre el pozo de 28 m que deberemos atacar por un paso superior que nos da acceso a la Gatera Vertical, y ésta a su vez nos sitúa en la cornisa de dicho pozo. Una vez alcanzado el fraccionamiento, observaremos un gran pozo lateral a la derecha y un par de paraboles que sirven de pasamanos de acceso a la vía Lo más Difícil que te introduce por una grieta hasta alcanzar un pozo de 12 m y otro estrecho de 6 m.

Volviendo a la vía principal, al pozo de 28 m le sigue otro de 15 m cuya cabecera está parcialmente tapada por una gran roca.

A la mitad del pozo de 15 m se bifurca por una grieta hacia un pozo de 14 m seguido de otro de 18 m que nos sitúa en la cota más baja de la cavidad, -166 m.

Recomendaciones

Esta sima se encuentra en el interior de una finca privada, por lo tanto, para su exploración necesitaremos autorización del propietario.

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Artículo de Manuel J. Guerrero Sánchez publicado en el número 27 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2004.

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“Nos quedamos poco tiempo en Igualeja; nuestro guía nos apresuraba a seguir caminando, desconfiando de los serranos, sus compatriotas, sobre todo en este momento en que la proximidad de una feria aumenta el número de viajeros. Teníamos aún, decía, tres leguas por recorrer y pretendía que era una buena precaución el no dejar a los que pudieran tener la tentación de robar, el tiempo de emboscarse en algún lugar de la carretera. Cedí a tan sabias razones y escalamos con un nuevo ánimo la montaña que nos separaba de Ronda. De camino, encontré algunas plantas interesantes, entre otras una nueva especie de Reseda, pero cada parada provocaba los lamentos del guía que veía avanzar el día con desesperación y me declaraba que si seguía así no respondía de nada.

Encontramos entonces, en medio de un desfiladero, a una tropa de gente a caballo que vol­vían de la ciudad; nuestro hombre intercambió algunas palabras con uno de ellos, un fuerte mozo de rostro franco y abierto, vestido como los demás con el traje completo de majo; en aquel momento vi cómo cambiaba la expresión de nuestro guía: me dijo con alegría que ya no teníamos nada que temer y que podía coger hierbas a mis anchas aunque fuéramos a llegar a Ronda después de medianoche, ya que el jinete que acabábamos de cruzar era uno de los más valientes del país y que al pasar por la carretera, su sola presencia había, sin lugar a dudas, puesto pies en polvorosa a todos los rateros que podían estar en los alrededores. Este personaje, rico habitante del pueblo que dejábamos, juntaba probablemente esta cualidad a la de jefe de contrabando; una reputación bien fundada de valentía personal que le daba en esta región aún salvaje el lustro y el máximo poder de un condotiero de la Edad Media”.

Este largo párrafo, trascrito del libro de Boissier, nos da una visión algo deformada por los ojos de un europeo, acostumbrado a un grado de civilización más avanzado que el de esta zona, que ve bandoleros y contrabandistas en todos los habitantes de Igualeja, a lo que no es ajeno su guía, natural de la zona. Un aspecto de la narración que nos intriga es el personaje con el que se cruza, un igualejeño de regreso a su pueblo, que inspira temor y respeto. No creemos que sea sólo por su dinero, ya que los adinerados temían a los bandoleros. Más probablemente se tratara de uno de los bandoleros conocidos en aquella época que, por las fechas de la narración, bien pudo ser Cristóbal Ruiz Bermúdez, “Zamarrita” o “Zamarrilla”.

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Artículo de Eulogio Rodríguez Becerra publicado en el número 26 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2004.

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Tras el brillante papel desempeñado por Igualeja, entre otros pueblos, en la defensa y posterior derrota de los franceses, sus regidores y vecinos solicitaron al rey Fernando VII que concediera al pueblo el título de villa, para así poderse independizar de Ronda, creando un ayuntamiento propio, con sus órganos de justicia, que en aquel entonces estaban unidos en los mismos cargos.2 El rey fue sensible a la petición y el día treinta de octubre de mil ochocientos catorce concede a Igualeja la exención de la jurisdicción de la ciudad de Ronda, mediante la real cédula3 de la que transcribimos un par de párrafos:

“Don Fernando Séptimo por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo…

Por cuanto condescendiendo con la súplica que me han hecho los ayuntamientos y vecinos de los ocho lugares de la sierra de Ronda, Atajate, Alpandeire, Faraján, Júzcar, Pujerra, Igualeja, Parauta y Cartajima, por decreto señalado de mi misma mano de cinco de agosto último, he venido en eximirles en premio de su constante lealtad, distinguidos servicios y sacrificios hechos durante la guerra, de la jurisdicción de aquella ciudad, concediéndoles privilegio de villazgo, relevando a sus vecinos del servicio pecuniario señalado por la razón de estas guerras, y condecorando a los expresados ocho pueblos con el distinguido título de muy nobles y fidelísimos…”

Para Igualeja convertirse en villa en vez de lugar significaba no tener que ir a Ronda para los trámites administrativos ni para que se les impartiera justicia, así como encargarse ellos del recaudo de los impuestos reales.

Su Majestad había designado para dar la posesión al corregidor y único juez de letras de la villa de Estepona, el licenciado don Francisco de Paula Díaz Recio. Tras conocer el nombre de la persona encargada por el rey una representación de igualejeños se desplazó a Estepona el día 9 de marzo de 1816 para pedir al citado corregidor que se desplazara a Igualeja y les diera posesión del privilegio.

Para cumplir la misión, el licenciado se hizo acompañar de Manuel García Núñez como escribano y de Juan Pedro Sanz y Ruiz como alguacil, y siendo el 11 de marzo de 1816, los tres salieron de Estepona en dirección a Igualeja, a donde llegaron el mismo día, tras diez horas de viaje.

Podemos imaginar la expectación que en Igualeja suscitó la llegada de los forasteros. Al día siguiente se informó a Lorenzo Acevedo, alcalde primero, de que debía convocar a concejo al ayuntamiento y, a toque de campana, al pueblo en general, para la ceremonia de toma de posesión. El día 13, de acuerdo con lo previsto, se reunió el concejo con la presencia de casi todo el pueblo en la plaza.

Allí se congregaron Lorenzo Acevedo y Juan Vázquez, alcaldes primero y segundo, Miguel García y Juan Díaz, regidores, y Antonio Becerra, fiel de hechos, y los vecinos, Fernando, Blas, Francisco y Juan Escalona, Cristóbal Domínguez, Gregorio Sánchez, Lorenzo Bermúdez, José Sanz, Joaquín Vizoso, Pedro Gil, Lorenzo González, Antonio de Rivas, Alonso Hormo, Diego Gómez, Bartolomé Gil Rojas, Francisco García, Pedro Montesinos, Antonio Domínguez y Juan Jiménez, que hemos de suponer eran los vecinos más notables de entre los presentes.

Una vez ante los miembros del concejo y del pueblo, el licenciado informó a los asistentes del contenido de la real cédula, manifestando que las actuales autoridades, dependientes de Ronda, debían ser sustituidas por otras nuevas, elegidas por los presentes. Para ello se procedió a la elección de los diferentes cargos,4 mediante nominación en voz alta, de lo que iba tomando nota el escribano Núñez.

Al no haber candidatos, todos los presentes eran electores y todos podían ser elegidos. Todos los presentes expresaron su voto para los distintos cargos y, tras el recuento, la nueva administración quedó como sigue: Antonio Becerra, alcalde primero, José Domínguez, alcalde segundo, Jerónimo García, regidor primero, Fernando León, regidor segundo, Juan Becerra, síndico procurador general, Pedro Cañestro, alguacil mayor y José Valero, guarda de campo.

Tras aceptar, los recién nombrados, a instancias del juez, tomaron las varas de justicia preparadas al efecto y se pasearon delante de sus paisanos con ellas en la mano, haciendo ostentación de la nueva autoridad de la que acababan de ser investidos. Tras la toma de posesión se decidió informar al resto del pueblo de lo sucedido, y de su significado. Para ello se desplazaron todos juntos al mesón y a las otras tiendas del pueblo, informándoles de que a partir de ese momento los pesos y medidas tenían que ser certificados por las autoridades de Igualeja, y no por las de Ronda, como había sido hasta ese momento.

Con objeto de dar publicidad a los hechos, se redactó un edicto que se puso en el lugar denominado el Cantillo, a la salida del pueblo, en el camino de Ronda.5 De igual forma se decidió dar despacho a una requisitoria al ayuntamiento de la ciudad de Ronda informándoles de la nueva situación, y de que a partir de esa fecha Igualeja ya no dependería de dicha ciudad, dependencia que duraba 331 años.

El día quince salen de Igualeja hacia Ronda el escribano, el alguacil y el comisionado por el pueblo, don Lorenzo Acevedo, que hacen el camino en tres horas. Al día siguiente los representantes del rey exponen al ayuntamiento de Ronda el motivo que les trae. No sin disgusto los ediles rondeños acatan la voluntad real.

El lunes dieciocho de marzo los emisarios preguntaron a todos los escribanos de la ciudad si tenían en sus escribanías algún asunto pendiente que afectara a Igualeja o a los igualejeños, con objeto de dar traslado de las diligencias a los ediles de la nueva villa. Tras preguntar a todos y a cada uno de ellos resultó que no había ningún litigio pendiente.

El día veinte regresa la comisión a Igualeja. A continuación se pide a los alcaldes que aporten la documentación que acredite las lindes del pueblo con los otros pueblos colindantes. Ante la petición responden que no hay documentos que lo acrediten “pues los que había se han extraviado y traspapelado con motivo de las ocurrencias pasadas”,6 pero que hay testigos que los conocen. Para ello presentan al juez a Cristóbal González y Gregorio Jiménez, que son nombrados peritos azadoneros para asistir a los deslindes con los otros pueblos.

Al día siguiente, veintiuno de marzo, se realiza la ceremonia de colocar en sitio visible los símbolos externos de la justicia, que a partir de entonces se habría de impartir en la villa. Para ello se erigió una horca en el Cantillo, y junto a la horca se pusieron la picota, cuchilla, garfios y argollas, sobre un “rollo de mampostería” que había en el lugar.

Por la tarde del mismo día se hace el deslinde con la villa de Parauta y en los días siguientes se hace lo mismo con Cartajima, Pujerra y Benahavís. Finalizado el proceso de deslinde, los peritos azadoneros nombrados por Igualeja comparecen ante el juez y ratifican la corrección de las lindes. Como acto final el juez entrega al ayuntamiento la real cédula de Su Majestad para que se conserve en sus archivos, junto a una copia de todo el expediente realizado.

Como se puede comprobar, Igualeja no sólo es villa desde 1814, sino que además puede usar el título de “Muy noble y fidelísima”, título que debería figurar en el escudo de la villa.

(1) Este tipo de ayuntamiento sería el equivalente a los ayuntamientos pedáneos que existen hoy día.
(2) Los alcaldes, además de la administración del ayuntamiento, ejercían de jueces y dictaban sentencias, que se ejecutaban por el alguacil. A los órganos administrativos de estos pueblos se les denominaba Concejo, Justicia y Regimiento.
(3) Archivo Histórico Nacional. Igualeja y Ronda 1816. Nº 57. Letra Y. Privilegio de Villazgo al lugar de Igualeja eximiéndole de la jurisdicción de la ciudad de Ronda.
(4) La nueva estructura administrativa de la villa se denominaba Concejo, Justicia y Regimiento y debía contar con 2 alcaldes ordinarios, 2 regidores, 2 alcaldes de la hermandad, 1 procurador síndico general, 1 alguacil y 1 escribano, así como un número no determinado de oficiales de justicia.
(5) El camino de Ronda parece que entonces salía por el Barrio Alto, aunque no sabemos exactamente el lugar al que se denominaba Cantillo.
(6) No sabemos si estas “ocurrencias pasadas” se refieren a las alteraciones ocasionadas por la Guerra de la Independencia en general, o se refieren a alguna actuación concreta que tuviera lugar en Igualeja.

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Artículo de Eulogio Rodríguez Becerra publicado en el número 25 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2004.

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El autor, rodeado del cariño de sus paisanos y arropado por los numerosos familiares y amigos que se trasladaron a Igualeja para la ocasión, pudo comprobar, con satisfacción, la excelente acogida que por parte de todos los presentes tuvo su libro. En la intervención de Eulogio y durante la presentación de la obra por parte de Salvador Rodríguez Becerra se dieron momentos de mucha emotividad, pues ambos hablaron de su estrecha vinculación con Igualeja y recordaron con cariño a sus padres y los momentos felices de su infancia. Tras el acto, el autor firmó amablemente numerosos ejemplares del libro y el Ayuntamiento ofreció un aperitivo a todos los que se dieron cita en la presentación.

Igualeja, siete siglos de historia, es un ejemplo de libro bien hecho, que deja sentada una sólida base para futuras investigaciones acerca de la historia, cultura y tradiciones de este pueblo serrano. La árdua y paciente investigación de Eulogio por archivos de distintos ámbitos y la recuperación de la memoria acerca de las tradiciones, fiestas y lugares de Igualeja, ha dado un fruto maduro que traslada al lector una fiel idea de lo que fue esta villa a lo largo de su devenir histórico. El libro no va dirigido únicamente a los vecinos de la villa, que gracias a él tienen constancia escrita de la vida y obra de sus antepasados, sino que ofrecen al visitante, al investigador y, por qué no, al curioso, una valiosa herramienta con la que conocer más en profundidad un bello pueblo del Valle del Genal.

Felicitaciones, pues, a Eulogio, por el espléndido libro que ha sacado a la luz, y, cómo no, a sus promotores, el CEDER Serranía de Ronda y el Ayuntamiento de Igualeja, y a la Editorial La Serranía por su trabajo en pro del conocimiento y difusión de la rica cultura y tradiciones de nuestros pueblos.

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Artículo publicado por Francisco Siles Guerrero en el número 23 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2003.

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Descubierta en el año 1975 por el desaparecido grupo GEAR (Gru­po Espeleológico Alpino Rondeño), la Cueva de Las Excéntricas, situada en el término municipal de Igualeja, representa uno de los descubrimientos más curiosos de la espeleología en nuestras sierras, ya que su hallazgo fue de una forma casual.

Por entonces se estaban realizando unas obras para el trasvase de agua entre las localidades de Igualeja y Ronda. Estos trabajos los acometía una empresa denominada Estructor, y Rafael Haro, miembro del club, las supervisaba. La máquina que se encontraba abriendo la zanja por donde tenía que ir el tubo, fortuitamente rompió el techo de la cavidad; rápidamente Rafael Haro comunicó este hallazgo a sus compañeros del club.

El primer grupo de espeleólogos que pudo entrar en esta cavidad estaba formado por Antonio Cañes­tro “Maki”, Cristóbal León, Pepe Sánchez y José L. Castro, que descendieron por el techo de la cavidad con la ayuda de una escala. En esta ocasión se desarrollaron trabajos topográficos, fotográficos y de exploración de la cueva. Gracias a los primeros resultados de la topografía se pudieron obtener los datos necesarios para, ya en superficie y con la ayuda de la máquina que se encontraba trabajando por las inmediaciones, realizar una entrada por la parte inferior de la galería sin necesidad de tener que descender por la parte superior para poder adentrarse en la cavidad. Se dejó para otra ocasión por tener abundante agua en aquel momento la exploración del paso que es cono­cido como del Ani­llo, que da en­trada a la ga­le­ría de Las Excén­tricas, formada en su parte inicial por un pequeño lago de gran belleza.

Para posteriores exploraciones de la cueva se realizaban acampadas de fines de semana en el nacimiento de Igualeja, en las que participaba la mayoría del club. Hoy día el ritmo de exploración es distinto, aunque las jornadas de convivencia serían apasionantes en aquellos tiempos. Cuenta uno de sus descubridores que en uno de los pasos estrechos que tiene la cavidad, Rafael Haro rompió unas gafas que llevaba en el bolsillo forzando dicho paso y que la cueva poseía gran cantidad de formaciones como fístulas, excéntricas y concéntricas. Hemos podido corroborar que muchas de estas formaciones han sido arrancadas, destrozando con ello un patrimonio que pertenece a todos y el trabajo de miles de años en tan sólo unos segundos.

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Artículo publicado por José Luis Badillo y Manu Guerrero. Fuente histórica de Antonio Cañestro “Maki” en el número 22 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2003.

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Está destinado a mujeres en paro mayores de los 25 años, con distintos objetivos: completar la enseñanza obligatoria, (consiguiendo el 100% de aprobados en el alumnado en la última convocatoria), alfabetización, informática, la seguridad e higiene en el trabajo (prevención de accidentes de trabajo, primeros auxilios), la formación para el empleo (autoempleo e inserción laboral)… Es decir, tomar todos estos objetivos para trabajar un mismo fin: el empleo y colateralmente dinamizar el pueblo, por ello la creación de un oficio y la mentalización de estas mujeres como trabajadoras.

Para conseguir completar toda esta formación también se han llevado a cabo distintos viajes de estudio para poder mostrar a las alumnas los distintos oficios en acción y en su aplicación práctica: exposiciones/ferias (FITUR), muestras (FEMMA), bolsas de trabajo (VI Bolsa de Turismo Interior), talleres de oficios u otros emprendimientos.

Este taller de empleo cuenta con dos módulos. Uno de Turismo Rural y otro de Artesanía en Esparto. El de Turismo Rural lo coordina Anda Doña Gil, y el de Artesanía del Esparto, Isabel Mena Doña, ambas de Igualeja. Cada módulo cuenta con ocho alumnas.

Módulo de Turismo Rural 

Para este módulo se ha propuesto llevar a cabo distintas actividades, entre ellas un inventario de historias, costumbres, recursos, etc. Relevar rutas de senderismo que serán volcadas en el panel turístico de cerámica, panel callejero de cerámica con información del casco urbano, realización de una página web, presentación Power Point del  término municipal y de las rutas de senderismo para llevar a distintas muestras de turismo interior. Guión para realizar un video del término municipal, distintos folletos y afiches, organización de semana cultural, participación de una batida, campaña de limpieza y toma de conciencia por parte de la población, maqueta física del término, señalización de nueve rutas de senderismo (proyecto), relevamiento fotográfico del término.

Módulo de artesanía en Esparto

Este es el primer módulo que se realiza en la provincia de Málaga. En la actualidad, esta actividad la realizan personas de una edad avanzada, y tiende a desaparecer. En Igualeja, se trabajaba con materia prima semielaborada y se terminaba fuera de la localidad. El objetivo de este módulo es que todo el proceso se realice en el pueblo. Se le está enseñando a las alumnas la elaboración de gran cantidad de productos: serón de mulo, serón de moto, esteras de distinta confección y forma, capachos, baúles, distintos leñeros, soplillos, botelleros, distintos cestos, persianas, forro de mesas …

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Artículo publicado por Nora Susana Gaggero Mir en el número 21 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2003.

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En una detallada descripción, sin duda ajustada al guión que le remitió D. Pascual, el párroco dice que Igualeja es una “Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Málaga, partido judicial de Ronda, audiencia territorial y capitanía general de Granada”. Tras esta primera adscripción administrativa continúa: “Se halla situada entre montes bastante elevados, donde le combaten los vientos del N. y el SE. El clima es sano y las enfermedades más comunes algunas calenturas. Tiene 334 casas de mediana construcción, divididas en dos barrios, llamado el uno Alto y el otro Albaicín. Hay casa consistorial, cárcel, iglesia parroquial (Santa Rosa de Lima), servida por un cura párroco, una ermita con el título del Divino Pastor y varios nacimientos en el término, de cuyas buenas aguas se surten los vecinos”.

Tras esta primera descripción podemos comprobar que la denominación de Barrio Alto y de Albaicín viene de antiguo, así como el tamaño, 344 casas, que lo sitúa como uno de los municipios más poblados de la serranía.

Añade el cura a continuación: “Confina al N. con Cartajima, al E. con Pujerra, al S. con Benahavís y O. con Yunquera. El terreno es montuoso y de buena calidad, bañándolo el río Genal, que divide el barrio Alto de la villa por medio de un puente firme de un solo ojo. También lo fertiliza el riachuelo llamado Seco, el cual se incorpora con el primero a 400 pasos del pueblo. Los caminos conducen a Ronda, Estepona, Marbella, Yunquera y algunas otras poblaciones limítrofes, hallándose todos en muy mal estado, y la correspondencia se recibe de Ronda por balijero los lunes y jueves, saliendo los mismos días”.

Posteriormente presenta los aspectos económicos, que en aras de su simplificación y mejor lectura, presentamos en la tabla adjunta. Como se puede comprobar esta es la primera ocasión en que aparece la castaña como fuente de riqueza, merced al comercio que se realiza con ella, aunque su existencia era conocida de antes. No aparecen aquí los abundantes viñedos que parece que existían antes de la epidemia de filoxera de finales de este siglo, y que constituían fuente de ingresos como vino y destilados, así como fruto, en forma de pasas, que se vendían, a través de Málaga, en el extranjero.

Asimismo es de resaltar la existencia de 6 molinos harineros, lo que da idea de una importante producción de cereales, especialmente trigo, ya que en épocas anteriores -Catastro de Ensenada- solo se mencionan 4 molinos harineros. La población, como ya hemos señalado, de las mas altas del Havaral.(2)

Algunos datos de interés sobre Igualeja en 1850
Producción: Castañas, trigo, maíz, hortalizas, algunas frutas y aguardiente; ganado cabrío, caza de perdices y conejos.
Industria: La agricultura y 6 molinos harineros y uno de aceite.
Comercio: Exportación de granos y castañas.
Población: 360 vecinos, 1414 almas
Capital productos: 2.483.220 reales
Imponible: 88.132 reales
Capital imponible: 23.045 reales (3)
Contribución: 5.140 reales
Presupuesto municipal (4): 14.000 reales

Dado el alto interés para valorar la riqueza de Igualeja en este siglo, hemos obtenido el siguiente cuadro, que es una elaboración del Instituto Nacional de Estadística con los datos históricos disponibles. En dicho cuadro figuran los vecinos perceptores de riqueza y el total de ventas realizados en un año promedio de los situados en la mitad de la centuria.

Comparativamente hablando, ya se observa que a pesar de tener algo menos de población que algunos pueblos cercanos, la riqueza producida en Igualeja es sensiblemente superior. Tal es el caso de Cartajima, cuyas ventas suponen 5.982 reales de vellón, comparados con los 9.797 de Igualeja, al que se acerca Parauta. Esto da idea del importante desarrollo que alcanzó Igualeja en este siglo, después de la evidente decadencia de los siglos anteriores.

Servicios profesionales y rentas del trabajo a mediados del siglo XVIII (5)

Igualeja 265 9.797
Cartajima 275 5.982
Parauta 148 8.254
Pujerra 64 1.691
Málaga 9.826 9.316.893

NOTAS

(1) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar por Pascual Madoz. Madrid 1845-1850
(2) Denominación que recibía en tiempos de los moros el Valle del Genal.
(3) Este presupuesto se cubría con arbitrios y reparto de gastos entre los vecinos.
(4) Este presupuesto se pagaba con arbitrios y las aportaciones de los vecinos.
(5) Fuente INE.
(6) 1 real de vellón sería equivalente a 1 euro, según el precio actual del oro.

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Artículo de Eulogio Rodríguez Becerra publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

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